Une fissure dans les annales

Et là où c'est actuellement. Je peux faire coulisser toute la ferraille d'avant en arrière sur, peut-être, un millimètre.



Alors la solution ne serait-elle pas tout simplement l'insertion d'une tôle de l'épaisseur nécessaire entre la pièce en acier et le bloc bois pour compenser la perte de longueur de ce dernier, éliminer le jeu et maintenir la ferraille à sa place, en avant ? Plus besoin dès lors d'intervenir sur la fissure, la queue de culasse ne la toucherait plus au tir.

Bien sûr, si c'est l'appui du tenon de recul qui a bougé, il faut déjà le remettre à sa place et ça pourrait éventuellement suffire.
Vérifier tout de même que le magasin se remonte sans forcer...

Et surveiller qu'après quelques tirs il y a encore du jour derrière la queue de culasse. La cale derrière la plaque de recul, devra occuper le plus de surface possible : mais comme l'appui ne sera pas parfait, ça va forcément se tasser un peu.
Ça se tasserait moins en bourrant une résine derrière la plaque, mais alors la plaque serait collée, et ça ne serait pas réversible.

Verchère a écrit:Bien sûr, si c'est l'appui du tenon de recul qui a bougé, il faut déjà le remettre à sa place et ça pourrait éventuellement suffire.
Vérifier tout de même que le magasin se remonte sans forcer...

Et surveiller qu'après quelques tirs il y a encore du jour derrière la queue de culasse. La cale derrière la plaque de recul, devra occuper le plus de surface possible : mais comme l'appui ne sera pas parfait, ça va forcément se tasser un peu.
Ça se tasserait moins en bourrant une résine derrière la plaque, mais alors la plaque serait collée, et ça ne serait pas réversible.

Merci Verchère, tu m'as bien aidé. Je vais faire ça avant ma séance de mercredi.

Pâtre a écrit: 

Ou mise de coté, & changement de crosse.
Pas forcément facile à trouver, & peut être des ajustements. La "mise en bois" a une incidence importante sur la précision d'une arme d'épaule.

J'aimerais revenir là-dessus. Car je ne te cache pas mon étonnement concernant ce lien avec la précision.
Est-ce que, concrètement, si j'achetais un nouveau bois, je risquerais de dégrader la précision ?

Le chaton de la Loire a écrit:

Pâtre a écrit: 

Ou mise de coté, & changement de crosse.
Pas forcément facile à trouver, & peut être des ajustements. La "mise en bois" a une incidence importante sur la précision d'une arme d'épaule.

J'aimerais revenir là-dessus. Car je ne te cache pas mon étonnement concernant ce lien avec la précision.
Est-ce que, concrètement, si j'achetais un nouveau bois, je risquerais de dégrader la précision ?

Cherche "barrel harmonics",  un fusil, c'est comme un instrument de musique, ça viiiiiibre.

Si ça vibre à la fréquence optimale, on obtient la précision optimale. Et sur nos vieux réglos tout habillés de bois, la façon dont celui-ci se marie au métal a une influence déterminante sur la manière dont le fusil va "sonner". Une fissure, une fente ou une cassure vont clairement dégrader la façon dont le fût va entrer en résonance avec le canon, et le pire, c'est quand ça varie entre chaque coup.     Donc la "mise en bois" est essentielle à la précision.

Le chaton de la Loire a écrit:... si j'achetais un nouveau bois, je risquerais de dégrader la précision ?

Non. Ça n'a rien a voir avec l'argent!   

Le risque, en changeant de crosse, c'est que le nouveau mariage ne soit pas harmonieux (voir réponse de Caudron ci dessus).

Ça peut tout à fait "matcher". Ça peut être arrangé, de façon à ce que ça "match". Mais il y a un risque que ça ne marche pas, ou qu'il soit difficile de trouver la concordance.

Lorsqu'un crosse militaire était changée, c'était pas "au camp", par le soldat, mais en arsenal, par des spécialistes. Qui savaient harmoniser le montage.

Bigre. Et j'imagine que "faire faire" une nouvelle crosse par un spécialiste me coûterait un rein et un bras. Je sais même pas si ça existe un spécialiste qui fait ça.
Bizarres ces histoires de vibrations. Mais alors, quand ils ont commencé à concevoir des armes avec crosse en polyplastoc synthétique, ils ont dû réfléchir aux répercussions que ça aurait sur le facteur vibratoire.

Et pourquoi crois-tu que les AR haut de gamme ont des gardes-mains flottants? 

Après, on parle d’un Steyr 95/30, probablement pour du tir récréatif à 100m, pas d’un Lee-Enfield N4 qu’on essaie d’affûter pour se frotter aux plus fines gâchettes du Commonwealth à 900 yards.
Dans ce contexte, il faudrait voir à ne pas exagérer le risque de perte de précision avec une nouvelle crosse.
Le phénomène est connu avec les Lee et les K31, moins avec les autres armes reglo.
Juste pour relativiser un peu au vu de l’arme en question.

Après, rien ne m'empêcherait de tenter le coup, et si la précision se dégrade trop, je la revends et remets mon vieux bout de bois fissuré qui fait vaillamment son boulot.

Le chaton de la Loire a écrit:Après, rien ne m'empêcherait de tenter le coup....

 

Bon, par contre, faut trouver une crosse de fusil!  

(p'i dommage, si la crosse en place est au N° du reste de l'arme....)

Pâtre a écrit:

Le chaton de la Loire a écrit:Après, rien ne m'empêcherait de tenter le coup....

 

Bon, par contre, faut trouver une crosse de fusil!  

(p'i dommage, si la crosse en place est au N° du reste de l'arme....)

Oui c'est sa crosse d'origine celle-ci ; mais effectivement c'est pas facile à trouver, celles que je vois en ce moment sont des courtes.

Les crosses longues c'est pas facile à trouver, car beaucoup de "fusils longs" ont été raccourcis durant l'entre deux-guerres.

Et il ne faut pas non plus comparer un M.95 avec un K31 (ou un SR 1889 pour rester dans l'époque). Quant on voit le médiocre groupement dont on se contentait pour un Lebel, pourtant réputé précis, on peut se dire que les armuriers austro-hongrois ne se cassaient pas forcément le bonbon...
Et s'ils ont éventuellement travaillé sur la précision du M.95, les résultats risquent bien d'être enfouis dans les archives de Wiener-Neustadt ... qui ont peut-être "un peu" souffert des bombardements alliés.

En tous cas, chez nous la précision ne se trouve pas dans les manuels de corps de troupe, mais dans les rapports de la Commission de Versailles et de l'ENT ; qui n'ont heureusement pas souffert du temps, du moins pour ce qui est arrivé jusqu'au DC / STA (les archives des manufactures paraissent avoir bien plus pâti, au moment de leur démantellement).
Et si on cherche des peaufinages de mise à bois là où on devrait les trouver, c'est à dire dans l'Instruction de 1905, aux chapitres destinés aux armuriers, on reste passablement sur sa faim !
Un fusil d'infanterie de ligne c'était pas un fusil de tireur d'élite, et les tireurs en stand actuels en demandent plus que l'on aurait demandé à un fusil de tireur d'élite de la guerre de 14 ; alors forcément...

lou gascoun a écrit:l'Araldite est assez poisseuse, visqueuse,  pas liquide, je pense qu'il faudra une bonne dose de patience avec une seringue...mais je ne vois pas d'autre solution....Bon courage.

Bonjour,

Chauffer vers 40-50° C l'araldite avec un séche-cheveux la rend liquide comme de l'eau et facilite sa pénétration dans les fibres du bois, panneaux en particules, Osb, etc ..., ou pour combler des petits interstices sur matériaux divers, et accélére aussi sa prise. (trop chauffer forme une croûte en surface, donc bien faire attention à la température)

L'excédent de colle Araldite fraiche (bi-composants époxy), où en tout début de prise, se nettoie trés bien avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler.

Bonnes fêtes de fin d'année.

Cdlt

Ça c'est bon à savoir (tout au moins à essayer)...

Pour compléter ce que dit Lou gascoun concernant les colle époxy bi-composants comme l'araldite, effectivement légèrement chauffée elle devient très liquide.
et peut s'immiscer dans de fines fentes.

Pour l'aider on peut se servir de la soufflette d'un compresseur, cela marche très bien, même quand elle est un peu visqueuse.
C'est ce que m'avait conseillé un ami armurier lorsqu'il réparait des fissures profondes.
Il entrouvrait la fissure (quitte à mettre de fines cales pour la laisser ouverte), mettait de l'époxy un peu liquide qui descendait par gravité dans la fissure et la soufflette finissait de pousser le mélange au fond de celle-ci.

JP

Verchère a écrit:
Et surveiller qu'après quelques tirs il y a encore du jour derrière la queue de culasse. La cale derrière la plaque de recul, devra occuper le plus de surface possible : mais comme l'appui ne sera pas parfait, ça va forcément se tasser un peu.
Ça se tasserait moins en bourrant une résine derrière la plaque, mais alors la plaque serait collée, et ça ne serait pas réversible.

 Un petit truc, lorsque l'on parle de résine: si l'on veut du démontable, intercaler contre le métal, avant de couler, petit papier, film cuisine, ou autre, "scotch" mais il y a la colle. De toute façon, comme dit ci-dessus, la résine se démonte souvent au sèche cheveux ou décapeur. Même manip que pour un "bedding".

Mais je suppose que l'araldite, même liquéfiée, nécessite d'avoir enlevé l'ancienne colle.
Pour l'instant, j'ai placé un insert métallique aux bonnes dimensions entre le tenon et la partie bois contre laquelle il s'appuie. Ça éloigne légèrement la queue de culasse du bord fissuré. J'ai tiré 20 cartouches ainsi, rien à signaler.

Le chaton de la Loire a écrit:Mais je suppose que l'araldite, même liquéfiée, nécessite d'avoir enlevé l'ancienne colle.
Pour l'instant, j'ai placé un insert métallique aux bonnes dimensions entre le tenon et la partie bois contre laquelle il s'appuie. Ça éloigne légèrement la queue de culasse du bord fissuré. J'ai tiré 20 cartouches ainsi, rien à signaler.

Bonjour,

Il faut retirer les traces/vestiges de l'ancienne colle.

Comme je l'ai dit, ne pas trop chauffer la colle époxy pour éviter la croute en surface ; donc on démarre le réchauffement avec une température peu élevée que l'on ajustera avec la distance de l'appareil chauffant ; un séche-cheveux en petite vitesse étant parfait.

La colle époxy en cours de prise peut aussi se "sculpter/façonner" facilement en la réchauffant légérement ; les outils utilisés devront être mouillés pour éviter l'adhérence de la colle sur ceux-ci.


Cdlt

Je vais certainement enfoncer des portes ouvertes :
- Araldite bi composant STANDARD qui met une douzaine d'heures à sécher et lui laisse le temps de s'infiltrer. Pas de la rapide.
 - Chauffer oui mais pas trop. Pas plus de 40/50 degrés 
-  La chauffe accélère le séchage ou plus exactement la polymérisation.
 - Ne tiendra pas sur une vieille colle, probablement vinylique (jusqu'où a pénétré celle ci ?).

lou gascoun a écrit:Je vais certainement enfoncer des portes ouvertes :
- Araldite bi composant STANDARD qui met une douzaine d'heures à sécher et lui laisse le temps de s'infiltrer. Pas de la rapide.
 - Chauffer oui mais pas trop. Pas plus de 40/50 degrés 
-  La chauffe accélère le séchage ou plus exactement la polymérisation.
 - Ne tiendra pas sur une vieille colle, probablement vinylique (jusqu'où a pénétré celle ci ?).

Bonjour,

Autre avantage de réchauffer légérement la colle (et éventuellement le support à coller) pour la "liquéfier", outre l'infiltration rapide dans tous les interstices et pores suivant le matériau utilisé, toutes les bulles d'air dues au malaxage colle et durcisseur remontent à la surface et nous obtenons une colle homogéne sans cavités.

Passez de bonnes fêtes. 


Cdlt