Fissure bois 1903

Bonjour à tous,

J'ai fait une récente acquisition avec laquelle je fus fort heureux. Un 1903 de janvier 1918, s/n juste en dessous de 800,000 avec son canon d'époque en excellent état (01/1918).

. Son bois est également bien marqué et conforme pour un a1. En démontant ce dernier, malheur, fissure qui rejoint le tenon de verrouillage avant du bois. Un margoulin a essayé de le réparer à l'expoxy. L'application est superficielle.

C'est grave docteur? Collection, c'est ok, mais tir?

Merci,

La réparation foireuse me semble plus grave que la fissure. Parce-que la bonne vieille colle à bois répare très bien une crosse propre, mais dans cet état ça va pas coller.
Qu'est-ce que c'est que cette mode, de tout réparer avec des produits aussi coûteux qu'inefficaces ?

Si ce n'est que superficiel, non pénétré dans la fissure, ça peut se gratter ; mais y-a du boulot !

Grattage, ponçage,  chevillage, colle a bois...

Ederlezi: a écrit:
-"J'ai fait une récente acquisition avec laquelle je fus fort heureux. Un 1903 de janvier 1918, s/n juste en dessous de 800,000 avec son canon d'époque en excellent état (01/1918)... Son bois est également bien marqué et conforme pour un a1."

Un 1903 Springfield de 1918 ne peut pas être un A1, qui est le modèle adopté à la fin des années 1920 (1929-1930) et qui est équipé d'une crosse à poignée pistolet dite "type C".   Ton fusil est donc un Springfield 1903, point barre.  De nombreux collectionneurs et professionnels font la confusion, mais sur TCAR, je pense qu'il n'est pas nécessaire de participer à cette mode absurde.

Pour la fissure, je suis d'accord pour dire que la tentative de réparation est pire que le mal.    Mais en nettoyant et dégraissant bien, la colle à bois fera très bien l'affaire.

il faudra profiter du "passage à l'atelier" pour vérifier la portée du tenon de recul du boitier dans la crosse. Si le bois est fendu à cet endroit, ce n'est surement pas le fait du hasard.

Merci pour vos réponses ainsi que la correction de la dénomination. Je vais poster des photos de la bête entière sous peu.

Comme on dit chez nous, peinture sur merde pour la restauration 
Il y a moyen de refaire tout cela proprement et sans que ce soit trop visible.
Pour l'intérieur de la fissure, comme à bois et sciure très fine genre celle de la scie à métaux.

Je dirais d'abord nettoyage-grattage et collage.
Les éventuels renforts par chevilles ou pièces en clef après, une fois que tout est déjà bien immobilisé en ligne.

Je conseillerais de dissocier la réparation de la fissure du bedding éventuel (et vraisemblablement nécessaire), en réparant d'abord la fissure tout en s'assurant que le tenon de recul s'engage librement (et même avec du jeu, c'est facile à combler alors que si la ferraille force ... il faudra lui donner du jeu ; donc si on a le choix autant le mettre tout de suite, parce qu'il serait miraculeux que ça tombe pile-poil).
Il faudra peut-être faire un choix entre la décoration (bords de la fissure parfaitement jointifs) et le tir (fût parfaitement aligné sur le canon, pour que grenadière et embouchoir rentrent aisément mais sans jeu, et sans la moindre contrainte du tube). Si la fissure n'est finalement pas jointive il faudra peut-être creuser en surface un étroit sillon pour y coller une fine languette (une languette mince est assez souple pour suivre les ondulations d'une fissure).
La qualité du collage dépendra beaucoup du serrage. Il faudra sans doute réaliser des cales de forme pour des serre-joints ou des garrots de cordelette ou de sangle ; des répétitions avant d'encoller sont donc nécessaires, en s'assurant que tout se place bien en ligne sur le canon (c'est une phase chiante, mais si on ne le fait pas ce sera encore bien pire une fois encollé).

Ensuite, pour le bedding le problème est d'éviter de bloquer le tenon de recul, dont la forme biscornue ne permet guère l'enveloppement par du film alimentaire ou du ruban adhésif. Il faut faire confiance à un produit d'isolation (p.ex. copeaux de cire d'abeille dissous dans l'acétone). En matière de résine, la sciure imprégnée de colle à bois peut convenir, quoique ce ne soit pas très robuste (mais ça tient bien sur le bois). Si le jeu est important, un mélange de sciures fine et grosse.
Faire des tests, pour l'isolation et la vitesse de prise : à un certain stade ça tient mais c'est encore souple, c'est juste le bon moment pour vérifier que ça démoule, puis on ré-enmoule pour finir le durcissement (attention, cette durée - qui pour la colle à bois se compte en heures - augmente si la température baisse).
Les résines ou mastics à durcisseur sont plus résistants mais plus cassants, et conviendront mieux si l'épaisseur doit être importante.

Le tenon doit être calé à l'arrière de façon à ce que l'arrondi arrière de la queue de culasse n'appuie pas réellement contre le bois (si on peut passer une feuille de papier c'est même mieux. Par contre elle peut frotter sur les côtés, et elle doit pouvoir appuyer franchement en dessous (ce qui ne devrait pas poser de problème, sauf si on fausse la hauteur du tenon de recul).
Ceci peut difficilement être vérifié sur une crosse fendue, c'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux d'abord réparer la fissure.

Ne pas oublier que ces bois sont imprégnés depuis des décennies par de la graisse et que si la colle à bois est une bonne alternative ,elle ne tiendra que peu sur des bois gras ,donc ,après avoir enlevé la cochonnerie du précèdent propriétaire , il serait intéressant de dégraisser (bain de lessive st marc ou lessive de soude ) puis séchage pendant quelques jours en milieu chaud , (on en profitera pour enlever les éventuels enfoncements du bois à la vapeur ) . Ensuite et seulement ensuite réparation de la fissure ! Pour la mise en couleur du bois blanchi par la soude , huile de lin +siccatif + térébenthine a chaud , en diminuant progressivement le pourcentage de térébenthine , passage à la laine d' acier entre caque couche , c' est du bouleau, certes , mais le résultat est top , jute un coup de chiffon une fois de temps en temps !
Pour savoir si cette fissure est liée au tir , rien ne vaut le noir de fumée , on me dira que c' est vieux , mais c' est efficace , noir de fumée sur le tenon de recul on ,tire une ou deux cartouche , et on démonte ,on regarde les traces sur le bois et on ajuste , sinon le bois recassera au même endroit ....

arsenal a écrit:Ne pas oublier que ces bois sont imprégnés depuis des décennies par de la graisse et que si la colle à bois est une bonne alternative ,elle ne tiendra que peu sur des bois gras ,donc ,après avoir enlevé la cochonnerie du précèdent propriétaire , il serait intéressant de dégraisser (bain de lessive st marc ou lessive de soude ) puis séchage pendant quelques jours en milieu chaud , (on en profitera pour enlever les éventuels enfoncements du bois à la vapeur ) . Ensuite et seulement ensuite réparation de la fissure ! Pour la mise en couleur du bois blanchi par la soude , huile de lin +siccatif + térébenthine a chaud , en diminuant progressivement le pourcentage de térébenthine , passage à la laine d' acier entre caque couche , c' est du bouleau, certes , mais le résultat est top , jute un coup de chiffon une fois de temps en temps !
Pour savoir si cette fissure est liée au tir , rien ne vaut le noir de fumée , on me dira que c' est vieux , mais c' est efficace , noir de fumée sur le tenon de recul on ,tire une ou deux cartouche , et on démonte ,on regarde les traces sur le bois et on ajuste , sinon le bois recassera au même endroit ....

Merci beaucoup pour ces conseils. Dans quelles proportion le melange huile de lin / siccatif  et terebentine?

Pardon pour mon ignorance, mais pourriez vous preciser plus de details quant a la technique du noir de fumee? Je ne suis pas familier.

Par avance, merci,

Verchère a écrit:Je dirais d'abord nettoyage-grattage et collage.
Les éventuels renforts par chevilles ou pièces en clef après, une fois que tout est déjà bien immobilisé en ligne.

Je conseillerais de dissocier la réparation de la fissure du bedding éventuel (et vraisemblablement nécessaire), en réparant d'abord la fissure tout en s'assurant que le tenon de recul s'engage librement (et même avec du jeu, c'est facile à combler alors que si la ferraille force ... il faudra lui donner du jeu ; donc si on a le choix autant le mettre tout de suite, parce qu'il serait miraculeux que ça tombe pile-poil).
Il faudra peut-être faire un choix entre la décoration (bords de la fissure parfaitement jointifs) et le tir (fût parfaitement aligné sur le canon, pour que grenadière et embouchoir rentrent aisément mais sans jeu, et sans la moindre contrainte du tube). Si la fissure n'est finalement pas jointive il faudra peut-être creuser en surface un étroit sillon pour y coller une fine languette (une languette mince est assez souple pour suivre les ondulations d'une fissure).
La qualité du collage dépendra beaucoup du serrage. Il faudra sans doute réaliser des cales de forme pour des serre-joints ou des garrots de cordelette ou de sangle ; des répétitions avant d'encoller sont donc nécessaires, en s'assurant que tout se place bien en ligne sur le canon (c'est une phase chiante, mais si on ne le fait pas ce sera encore bien pire une fois encollé).

Ensuite, pour le bedding le problème est d'éviter de bloquer le tenon de recul, dont la forme biscornue ne permet guère l'enveloppement par du film alimentaire ou du ruban adhésif. Il faut faire confiance à un produit d'isolation (p.ex. copeaux de cire d'abeille dissous dans l'acétone). En matière de résine, la sciure imprégnée de colle à bois peut convenir, quoique ce ne soit pas très robuste (mais ça tient bien sur le bois). Si le jeu est important, un mélange de sciures fine et grosse.
Faire des tests, pour l'isolation et la vitesse de prise : à un certain stade ça tient mais c'est encore souple, c'est juste le bon moment pour vérifier que ça démoule, puis on ré-enmoule pour finir le durcissement (attention, cette durée - qui pour la colle à bois se compte en heures - augmente si la température baisse).
Les résines ou mastics à durcisseur sont plus résistants mais plus cassants, et conviendront mieux si l'épaisseur doit être importante.

Le tenon doit être calé à l'arrière de façon à ce que l'arrondi arrière de la queue de culasse n'appuie pas réellement contre le bois (si on peut passer une feuille de papier c'est même mieux. Par contre elle peut frotter sur les côtés, et elle doit pouvoir appuyer franchement en dessous (ce qui ne devrait pas poser de problème, sauf si on fausse la hauteur du tenon de recul).
Ceci peut difficilement être vérifié sur une crosse fendue, c'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux d'abord réparer la fissure.

Merci beaucoup Verchere, et joyeux anniversaire avec un peu de retard. J'en profite pour saluer un compagnon des Vosges, endroit d'ou je viens egalement.

Tout fait parfaitement du sens, toutefois, je ne suis absolument pas familier avec la procedure du bedding. En particulier le passage ci dessous? Ou pourrais je trouver plus de details? Merci

Ensuite, pour le bedding le problème est d'éviter de bloquer le tenon de recul, dont la forme biscornue ne permet guère l'enveloppement par du film alimentaire ou du ruban adhésif. Il faut faire confiance à un produit d'isolation (p.ex. copeaux de cire d'abeille dissous dans l'acétone). En matière de résine, la sciure imprégnée de colle à bois peut convenir, quoique ce ne soit pas très robuste (mais ça tient bien sur le bois). Si le jeu est important, un mélange de sciures fine et grosse.
Faire des tests, pour l'isolation et la vitesse de prise : à un certain stade ça tient mais c'est encore souple, c'est juste le bon moment pour vérifier que ça démoule, puis on ré-enmoule pour finir le durcissement (attention, cette durée - qui pour la colle à bois se compte en heures - augmente si la température baisse).

il n'y a aucun problème si on utilise un kit epoxy Acraglass: bi-composant le plus utilisé depuis des années par des pros et des amateurs n'ayant pas deux mains gauches. Dans la boite, en supplément des 2 pots d'epoxy, est présent un pot d'agent de démoulage: liquide appliqué au pinceau sur les parties métalliques( perso, j'en applique 2 couches pour plus de sécurité). Ce liquide de couleur bleue sèche et forme une barrière entre les parties fer et l'epoxy. Aucun souci au démoulage. Pourquoi se faire des noeuds au cerveau et réinventer la roue lorsque le produit existe et est livré dans le kit ?
Quant à la solidité de l'epoxy Acraglass; rien à voir avec la commune Araldite acheté dans chez Casto-Merlin. C'est solide, ça résiste aux chocs répétés. Je connais certaines carabines ayant subi un bedding à l'Acraglass, et qui ont depuis tiré des milliers de cartouches gros calibres sans aucun problème.

Pour le bois,un fois sorti de son bain de St Marc et séché une passe de laine d'acier ,et on commence à huiler ,1°couche 40% huile de lin 60% térébenthine avec un bouchon de siccatif, on fait ça à chaud (60°) mais dehors sur un réchaud électrique, pas de flamme !!!, donc 2 couches on laisse sécher et on passe un coup de laine d'acier, puis pour les couches suivantes, on baisse de 10% la dose de térébenthine, dernière couche a 80-20%, le bois ne nécessitera plus d'entretien à part un coup de chiffon en laine !!

Bon, dernière astuce, si vous voulez durcir les bois et éviter qu'ils ne se cassent, on prend un bocal en verre, 1/2 litre de trichlorethylene et on dissous du polystyrène jusqu'à saturation, et on passe le liquide sur les bois a durcir, rapidement, et on laisse le trichlorethylene s'évaporer, le bois est durci et imperméable à vie..

Pour le noir de fumée, il y a quelques tutoriels sympa, le but étant de noircir les pièces métalliques avec la flamme d'une lampe à huile ou une bougie, bref du noir de fumée, ça permet de faire un ajustage parfait des pièces....

arsenal a écrit:Bon, dernière astuce, si vous voulez durcir les bois et éviter qu'ils ne se cassent, on prend un bocal en verre, 1/2 litre de trichlorethylene et on dissous du polystyrène jusqu'à saturation, et on passe le liquide sur les bois a durcir, rapidement, et on laisse le trichlorethylene s'évaporer, le bois est durci et imperméable à vie..

Aujourd'hui se procurer du trichlo pour le particulier est quasi impossible...

Ou de l'acétone...

winch 95 a écrit:... Pourquoi se faire des noeuds au cerveau et réinventer la roue lorsque le produit existe et est livré dans le kit ? ...

Ben parce qu'il est déjà assez dégradant de s'abaisser à acheter une arme toute faite, plutôt que la fabriquer soi-même ** ; mais il faut bien reconnaître qu'au dessus de l'arquebuse à mèche, ça devient compliqué...
Alors on se rattrape sur les petites mixtures qu'on peut concocter soi-même.

** La définition de l'homo-sapiens fut longtemps qu'il était le seul animal à utiliser des outils, mais les recherches zoologiques ont prouvé que non, il n'était pas le seul. Elle a alors évolué vers "le seul à fabriquer ses outils" (il n'est question ni de les acheter ni de les faire fabriquer par une main d'oeuvre semi-servile).
Vous m'objecterez que ceux qui établissent ce genre de définitions ne fabriquent généralement pas grand chose... Certes, quoique certains d'entre-eux s'adonnent tout de même à "l'archéologie expérimentale".

Une autre raison, est que ces produits ne se conservent pas indéfiniment. Et qu'après avoir jeté plusieurs pots ou tubes de produits "à durcisseur" qui un peu trop vieux ont imposé le fastidieux nettoyage d'une pâte immonde et gluante qui n'a finalement jamais voulu durcir, on peut préférer réduire l'échantillonnage des produits, et ne conserver que ceux dont l'usage assez polyvalent garantit une bonne rotation du stock.
J'ai ainsi abandonné la résine bi-composant pour le sable de fonderie, qui était pourtant "super". Et opté pour le ciment fondu, nettement moins commode mais utilisable aussi pour les scellements et la maçonnerie réfractaire ou exposée à l'acidité.


L'ajustage au noir de fumée se fait en conservant une bougie allumée sur l'établi, ou avec un briquet à essence genre zipo (avec l'essence de la bagnole, qui fume bien mieux que la "spéciale briquet") ; le briquet à gaz fume très mal, mais pour un noircissement léger ça peut dépanner.
Depuis des années (et je ne sais pas pourquoi) les ajusteurs préfèrent la "sanguine" (colorant rouge dissous dans l'eau ... ou l'huile ?).
Dans tous les cas on enduit, on assemble, on re-démonte, et l'effacement localisé de la couleur montre les points où ça appuie (là où ça n'appuie pas, la couleur est restée).
Mais sur du bois le noir de fumée ne va pas si bien que sur la ferraille, et il finit par tout salir. Quand on fait une taille progressive, par exemple pour encastrer le retour d'une plaque de couche, on constate qu'il suffit de bien appuyer la pièce pour que le bois devienne un peu plus brillant là où ça forçait, et donc là où il faut encore tailler ; souvent cette marque brillante suffit à guider le travail.

Mais pour encastrer un tenon de recul c'est plus compliqué, parce-que le tenon rentre transversalement, et frotte en rentrant, arrachant le noir ou lissant le bois même sur les zones où l'ajustage est déjà parfait.
Il faudrait rentrer le tenon en tirant le canon vers l'avant, puis le pousser vers l'arrière pour marquer l'appui ; mais ça suppose que le tenon ait du jeu avant / arrière, ce qui doit être évité !

Donc, si on accepte le jeu "parce-que c'est juste pour achever à bout portant une vache malade", alors on n'ajuste rien.
Et si on veut du "pile-poil", on donne délibérément du jeu et on le comble en serrant le tenon de recul dans sa cavité partiellement remplie de "truc qui durcit". Mais faut pas que ce "truc" colle le tenon en place, donc on l'enduit d'un produit qui empêche le collage du métal.
Reste le problème de la "dépouille" : si les deux faces du tenon sont parfaitement parallèles, même non collées elles vont se trouver coincées dans la gangue de résine. Le truc rusé serait que l'avant du tenon soit légèrement en biais, créant un "angle de dépouille" : c'est un peu le cas sur un Mauser 98, quoique l'angle soit très faible, mais de mémoire pas sur le 1903.
Un tenon de forme très géométrique, comme celui du Mauser, on peut essayer de l'emballer de film extensible (genre alimentaire) qui fera isolant et dont la souplesse permettra le démoulage en force ; une fois le film enlevé, l'assemblage aura le jeu infime nécessaire au montage / démontage.
Par contre, emballer le tenon en "'hirondelle" du Springfield, j'essaierais même pas...
Ce pourquoi il peut être utile de profiter du stade "presque pris mais pas tout à fait" que les divers produits de moulage présentent souvent, pour donner à l'assemblage le jeu nécessaire. Le problème est de savoir "quand" ! On peut prévoir un reliquat du mélange considéré, placé dans des conditions analogues mais manipulable pour suivre l'avancement de la prise.

Je ne m'étendrai pas sur l'excès de résine qui refoule sur les bords, dans la gouttière de canon mais surtout dans le passage de la vis ! Disons qu'il faut mieux faire son premier bedding sur une crosse complètement ratatinée que sur une belle monture toute neuve (pour ma part, je m'occupe surtout de trucs paraissant complètement foutus).

Toujours un plaisir que de lire du Verchère au petit déjeuner , c' est un animal essentiellement nocturne toujours intéressant que l'on appâte au post , le soir ....
Merci Verchère , vous lire est didactique et enrichissant 

arsenal a écrit:... vous lire est didactique et enrichissant

La bête a mordu à l'appât.
Il paraît que j'ai effectivement cette réputation, qui m'impose pourtant des efforts de rédaction inimaginables de la part d'un ex-cancre en français (cancre aussi en philo, mais ça n'a pas changé).
Au lycée, dans aucune de ces deux matières je n'ai jamais atteint 10 / 20 !
Faut dire, ils nous posaient de ces questions, du genre "que pensait Untel en écrivant Ceci ?"
On devait pondre une stupidité alambiquée, alors qu'on se doutait bien que l'auteur ruminait "j'espère que cet enfoiré d'éditeur va me prendre ce torchon, sinon demain j'en serai réduit à bouffer la nappe et à cramer ma dernière chaise".