Comment bien choisir ses projectiles et pourquoi ?

Merci pour tes précises informations ! 

CLOSDELIF a écrit:Pour ma part, cette pétalisation a commencé dès avoir dépassé les 450 m/s avec mes calibres 6,5; le pire étant avec le 6,5 suédois.

Oui, il semble bien que les petits calibre aient des spécificités, notamment dans le cas des balles plomb/plomb à pédicule de cuivre.
C'est d'ailleurs peut être pas une question de calibre, mais de rapport diametre-longueur (-poids?). Souvent, ces munitions "petit calibre" ont des balles assez lourdes/longues.
Peu d'infos la dessus.
Surtout quelques retours.
N'étant pas spécialiste de la physique des matériaux, je suis bien incapable d’interpréter ces infos.

 

Oui, et j'ai aussi l'impression que ça peut venir des rayures assez profondes et aux arrêtes très coupantes des Carl Gustaf ! En effet, les 6,5 Carcano et même Néerlandais sont moins touchés par ce phénomène !

Pour Yoann2 qui a innitier ce sujet et qui parle des Cam Pro ,qui fabrique beaucoup de projectiles cuivrés ,il font aussi des 308 fmj donc chemisés cuivre et acceptant des hautes vitesses.
j'en possède ,par contre sur la pub du vendeur elles étaient vendues comme electro cuivrées style H&N cela à cause d'une erreur sur le site d'après le vendeur.
De là vient peut être l'erreur.(dans le doute au magazin après deballage on a bien constaté qu c'était bien des FMJ)

Tupolef a écrit:...
Par le passé j’ai interrogé H&N sur sa gamme électrocuivrées high speed, ils garantissaient une intégrité du projectile jusqu’à 600m/s. J’ai tout de même eu un début de « pétalisation » de mes impacts à ces vitesses avec le calibre 30.06.
....
Les balles électrocuivrées sont des balles de plomb sur lesquelles est réalisé un dépôt de cuivre par galvanoplastie. L’épaisseur du dépôt est en général de 0,2mm au rayon. CAMPRO a développé une gamme de balles électrocuivrées avec un dépôt de forte épaisseur, ce qui permettrait d’atteindre des vitesses plus élevées sans détériorer le projectile. A contrario, les balles électrocuivrées de chez balleurope ont un cuivrage très mince qui n’est d’ailleurs pas un des plus efficaces…

Les balles FMJ (full métal jacketed) sont constituées de manière générale d’un noyau de plomb sur lequel est matricée une enveloppe en alliage cuivreux (cela peut être aussi du fer doux par exemple). Ce sont les balles les plus couramment utilisées de nos jours et permettent un tir à pleine charge.
....
Il n’est pas facile de résumer tout ça en quelques lignes, et je t’invite également à lire les manuels de rechargement qui restent une mine d’information.

Donc même notée High Speed, il vaut mieux considérer que c'est des cuivrées et ne pas trop monter en vitesse

Concernant la dernière partie: J'ai le Gheerbrant (depuis peu). Est-ce nécessaire d'également prendre le Malfatti?

Kerax a écrit:Pour Yoann2 qui a innitier ce sujet et qui parle des Cam Pro ,qui fabrique beaucoup de projectiles cuivrés ,il font aussi des 308 fmj donc chemisés cuivre et acceptant des hautes vitesses.
j'en possède ,par contre sur la pub du vendeur elles étaient vendues comme electro cuivrées style H&N cela à cause d'une erreur sur le site d'après le vendeur.
De là vient peut être l'erreur.(dans le doute au magazin après deballage on a bien constaté qu c'était bien des FMJ)

Exact, les 308 de chez campro sont pour une grande partie à l'origine de ce post et du fait que je ne comprenais pas pourquoi des fmj était annoncées électro cuivrée et donc plus certain d'avoir compris la différence entre les deux. Morale de l'histoire, ne pas croire les marchands...

Yoann2 a écrit:... J'ai le Gheerbrant (depuis peu). Est-ce nécessaire d'également prendre le Malfatti?
....

Nécessaire, non.
Intéressant, oui.
(attention: il existe 6 éditions! Avec des différences entre chaque. Pas sur les fondamentaux, évidement, mais sur plein de point de détails. Les élément de munitions, ne sont pas commercialisé de façon constante. Et les poudres de 2000 ne sont pas celles de 2023, & ne seront pas celles de 2030...)

Par contre, relire des parties de son manuel, c'est pas du temps perdu. Surtout quand on commence.
Il m'a fallu du temps pour bien saisir certaines notions.
Normal, avec un peu d'expérience, on comprend mieux.
P'i intellect limité, hein!.... 

En outre, en Français, il existe deux autres auteurs de manuels.
 Jean-Pierre Beurtheret / Freddy Drubigny 2 tomes à ce jour. 

 


& Joël Serre
Plusieurs ouvrages: https://balistique-joel-serre.fr/260747787/



Il y a aussi la littérature étrangère. Très majoritairement en Anglais. (quoique pour les munitions pour fusil à canon lisse, se serait plutôt en Italien)
Les fabricants (d'outillage ou de composants de munition, dont les poudriers) publient pas mal.

C'est hélas en d'autre langues que l'on devra chercher des infos sur certains domaines du rechargement. (fusils à canon lisse, cartouche à poudre noire, ...)

Mais Gheerbrant, c'est TRES bien!

Yoann2 a écrit:.... Morale de l'histoire, ne pas croire les marchands...

 
Ceci dit, faut pas généraliser!
Certains sont très consciencieux. (généralement, ca va de pair avec de vraies compétences)

Moi j'avais appris en lisant Cibles, pendant plusieurs années avant de commencer à recharger.
Au total il y avait tout ce qui était nécessaire, souvent sous la plume d'un nommé ... Malfatti.
Mais j'avais quand même fini par acheter son bouquin, plus commode que prendre des notes de lecture d'articles à chaque fois fragmentaires.

J'en avais plus tard trouvé presque autant dans un manuel Speer, plus compact et moins cher ... mais en anglais.
Et beaucoup plus dans le "ABC's of Reloading" ; toujours en anglais, et c'est même avec ce bouquin que j'ai appris à lire l'anglais, avec un dictionnaire sur les genoux (y-a bien fallu : au lycée, pendant les cours d'anglais je faisais mes devoirs de maths, à rendre au cours suivant).

Le rechargement bien abordé est donc très instructif, il apprend même l'anglais (ou la façon de creuser un trou individuel, si on tient absolument à l'aborder en dilettante).

Bon et bien je vais finir le premier et puis j'irai surement chercher le suivant voir les suivants.

Maintenant, la question à 1 million, J'ai mon vieux fusil de 1898 en 30-40 --> ogive projectile en 308 et conseillé à 180gr ou plus. Mais, à partir de quand doit-on prendre des projectiles "haut de gamme" et quand des "normaux" sont suffisant? Débutant avec les armes longues, les soucis risquent plus de venir du tireur que de la munition et, j'ose espérer qu'on peut avoir des résultats corrects sans pour autant avoir avoir à se ruiner. Les tirs seront fait à 100m (max du stand). En arme de poing, j'ai noté quelques différences en fonction des marques (munition manufacturée) à 25m mais tout reste tout de même dans le noir.

En prenant des projectiles réguliers, et donc "haut de gamme", tu te mets du bon coté pour envisager produire une munition précise. Dit autrement, si tu prends un projectile mal fabriqué, irrégulier, tu n'auras aucune chance de faire un tir précis.
Ensuite, de quelle précision ("résultats corrects") parles-tu ? tenir le noir ? une MOA ? Répondre à cette question permet déjà d'éliminer des éléments de ta liste de courses.
Maintenant, comme tu le fais remarquer à propos de ton niveau général : si on te donne un couple arme / munition précises, tu n'en tireras pas forcément la quintessence. Un autre élément que je n'ai pas vu dans ton intervention : quel est l'état de ton arme, quelle est sa capacité à être précise ? Si tu assembles une cartouche qui s'avère la meilleure pour ton arme, peut-être que le résultat final sera déplorable. La meilleure munition "match" dans une arme au canon rincé ne donnera rien de bon en cible. Par exemple, un canon "miroir" ne signifie rien en terme de précision, seulement que l'état de surface a un aspect brillant. Sur un Krag qui a un certain âge, l'ajustage du bois est-il encore bon, la visserie ?
Bref, une bonne compréhension du Malfatti, et ensuite définir ce que tu as et ce que tu attends avant de te poser la question du projectile

rodo79 a écrit:
...Ensuite, de quelle précision ("résultats corrects") parles-tu ? tenir le noir ? une MOA ? Répondre à cette question permet déjà d'éliminer des éléments de ta liste de courses....

Dans un premier temps tenir le noir ensuite si je peux faire mieux, pourquoi pas. La premièe fois que j'ai tiré avec une arme (Browning GP), j'étais déjà content de mettre tout dans la cible. Maintenant, j'estime avoir très mal tiré quand je fait moins de 7/10 donc tout de même une belle amélioration. En moyenne, je suis ± à 8,5/10. J'espère au moins arriver aux même résultats en arme longue. 

Après, il y a aussi le souci de disponibilité. Rupture des lapua chez mon armurie pour le moment (par exemple)

rodo79 a écrit:
... Un autre élément que je n'ai pas vu dans ton intervention : quel est l'état de ton arme, quelle est sa capacité à être précise ? Si tu assembles une cartouche qui s'avère la meilleure pour ton arme, peut-être que le résultat final sera déplorable. La meilleure munition "match" dans une arme au canon rincé ne donnera rien de bon en cible. Par exemple, un canon "miroir" ne signifie rien en terme de précision, seulement que l'état de surface a un aspect brillant. Sur un Krag qui a un certain âge, l'ajustage du bois est-il encore bon, la visserie ?
Bref, une bonne compréhension du Malfatti, et ensuite définir ce que tu as et ce que tu attends avant de te poser la question du projectile...

Niveau mécanique, j'ai demandé à mon armurier habituel de la vérifier, l'arme est irréprochable hormis quelques coup/griffures sur les bois (purement esthétique). par faute de munition, je n'ai pas encore pu la tester. Donc à la limite, si vous avez 2 ou 3 marques avec lesquels je ne peux pas me tromper... Disponible, j'ai vu des PPU, s&b, Honardy, Nolster

Pour tenir le noir, S&B et PPU conviendront parfaitement, à un cout adapté.