Probléme pour la confection d'un J O en 303 Sporting

Bonjour à tous ,

Désireux de faire parler un n°4 mk1* malheureusement passé en 303 Sporting ,j'ai acheté un JO lee en 303 British et un ami tourneur /ajusteur lui a enlevé précisément 3.62 mm de longueur ... (comme je l'avais lu à plusieurs endroit ,et ici même )
J'ai raccourci une dizaine de douilles 303 B à la côte indiqué par Mr Geerbrandt ,dont j'ai également recuit les collets .
Petit problème ,les douilles étant coniques ,et l'outils aussi ,celle ci ne rentres pas à fond dans l'outil ainsi recoupé ...

Que faut il que je fasses ? 

Faut il faire évaser un peu plus l'extrémité intérieure de cette outil (cela se joue sur quelques dixièmes )
 pour permettre à la douille de rentrer plus à fond ,et ainsi  pouvoir faire "descendre " l'épaulement ?

J'avoues être un peu perplexe ...

Si quelqu'un a déjà fait   

merci d'avance pour votre aide .

@+

Je me réponds à moi même ,mais je penses que de toutes façons la chambre de l'arme elle même a dû être légèrement retouchée ,
sinon le problème sera le même ,le culot ne rentreras pas ...
Si quelqu'un peux simplement me confirmer la chose ???

Merci d'avance 

@+

Je connais pas , mais suffisamment de posts sur le sujet sur mailly , et une soluce , le repasser en 303Brit
Tous disent tt de même que ta soluce fonctionne

Les recalibreurs intégraux ont toujours un léger congé arrondi à l'entrée, de rayon assez variable. Il y a donc moyen de jouer un peu là dessus, mais le moins possible.
Il faut donc tester le recalibrage sans démonter du tour (enfoncer avec la vis de poupée mobile - SH en place bien sûr - et éjecter par une tige rentrée par la gauche, à travers la broche), et avoir le fusil à l'atelier, pour vérifier le chambrage ; et progresser petit à petit.
Le problème, c'est que pour enfoncer il faut appuyer assez fort ; alors si l'outil est serré en mors par le filetage, ça craint !

Plus qu'à espérer que c'est bien du vrai "303 Sporting", et non pas le "semi-Sporting" de "jeanhulk" !

Merci pour vos réponses ,effectivement pas mal de choses en traites sur différents forums et normalement il ne doit pas y avoir de soucis.
Tous le monde parle de simplement raccourcir l'outils ,mais puisque la douille du 303 British est conique jusqu'en bas (presque) ,la chambre de l'arme comme le re calibreur le sont également . Ayant raccourci l'outil de la même manière que l'a été la chambre de l'arme mais ne pouvant toucher au profil de la douille ,il est sûr (mais je n'y avais pas pensé avant  ) que les derniers 4 mm de celle ci ne pourront pas rentrer plus profondément dans l'outil ,comme dans la chambre de l'arme ,même si la dites douille a été bien raccourci (- 3.62 mm)...
Actuellement ,si on force ,on ne fait qu'usiner le corps de la douille extérieurement .
Je n'ai lu qu'à un seul endroit que la recoupe du canon était accompagné d'un passage de fraise de chambre (léger) mais cela me semble mécaniquement incontournable ...Je n'ai pas eu le culot de téléphoner dans une armurerie comme celle (bien connue) de la région Lilloise pour demander confirmation ...
Je m'en vais donc appliquer la solution de Verchére  (  ) est confié à mon ami tourneur (qui est aussi tireur/rechargeur) une douille recoupée et un S H ,voir peut être simplement le dernier cm de l'une d'entre elle de façon a lui éviter d'avoir à reformer le collet sur le tour .Je ne manquerais pas de venir ici même donner le résultat de tout cela . 
Après ,savoir ce que vaut réellement le re chambrage ????  Les poinçons A R sont bien présent ....C'est tout ce que je sais ...(et côte à côte avec son frère en calibre d'origine ,le canon est plus court d'environ 4 mm )

@ suivre donc 

J'édites ,pour avoir pris 5 mns ce matin pour faire un essai .
J'ai "sacrifié" une douille que j'ai coupé à mi longueur ,histoire de m'affranchir de tout problème d'épaulement ou autre .
Résultat sans appel ,elle ne rentres pas dans l'outil ,elle rentres parfaitement dans l'arme .(culasse verrouillée )
CQFD , la chambre a donc bien été re touchée légèrement .

Travailler sur une douille tronquée permet effectivement de sérier les problèmes. Et de diminuer l'effort nécessaire pour essayer outil restant monté sur le tour.

Il y aurait bien sûr moyen de forcer la douille à rentrer dans le recalibreur, avec une presse robuste et un système d'éjection par le dessus, comme proposé par BRX, à condition tout de même que l'entrée de la matrice soit adoucie par un rayon bien poli.
Mais comme la douille brute tronquée chambre bien, il en résulterait une cartouche présentant trop de jeu à la base.

Il semble donc nécessaire de retoucher un peu l'outil. Mais un simple rayon ou chanfrein d'entrée, ou une reprise conique de l'alésage ? Sur quelle longueur ? Le mieux serait de le retoucher de même façon que l'a été l'arme, en conservant toutefois un Ø plus serré sur l'outil.
Pour bien faire (et éviter de travailler "au pif"), il serait bon de prendre le moulage de chambre de l'arme, et le moulage de l'outil tel qu'il est (au Cerrosafe ou au soufre). La comparaison des deux permettant de définir plus exactement l'usinage nécessaire.

J'ai essayé de forcer ,mais on ne fait qu'"usiner" littéralement la douille ,donc affaiblir sa paroi ... Même avec un chanfrein réalisé sur        l'outil au tournage ...
Par contre c'est ce qui nous a permis de nous rendre compte qu'il ne manque pas grand chose  et sur une profondeur très faible .

@ suivre 

Problème résolu !! 

J'ai craqué et la différence relevé se situant dans les 2/10 éimes ,j'ai employé (je sais que Monsieur Verchére ne va pas être content ) mon Dremel avec une petite meule sur les 3 premiers millimètres de l'outil ...lentement ,précautionneusement ,jusqu'à ce que la douille tronquée rentre "serrée" ... 
Ensuite ,après avoir recuit les collets ,j'ai transformé une trentaine de douilles raccourcies au coupe tube et misent à longueur par un ami équipé d'un trimmer électrique sans plus de soucis que ça . (bien lubrifiée l'intérieur du collet ou l'aiguille de l'outil LEE a tendance à redescendre avec ) .
Les premiers essais au tir on révélé une arme d'une grande précision ,malgré la hausse équerre d'origine . 
Les douilles sont ressorties vraiment nickelles ,malgré un problème de feuillure faisant ressortir légèrement les amorces ,et le re calibrage partiel en vue du rechargement n'a plus été qu'une formalité   .

Merci de m'avoir lu 

@+

J'ai rien d'absolu contre la Dremel, juste que l'outil me paraît délicat à manier sans risques, et que toutes les fois où je m'y résous ça me revient cher en meule... Alors quand c'est possible j'en reste au mandrin entouré de papier abrasif, ou enduit de pâte à roder.

Il devait de toutes façons rester une arête vive en bout de chanfrein, car il est surprenant que ça ait fait des copeaux en rentrant en force (il m'arrive de réduire des bases de Ø 14.10 à 13.70, en les passant dans une bague, sans le moindre copeau).
Mais de toutes façons, si la chambre était nettement plus large que le recalibreur, il fallait effectivement élargir le recalibreur plutôt que rétrécir les douilles.

Une étude dimensionnelle avant de recouper la matrice 303 British, aurait permis de corriger du même coup l'excès de feuillure (mais j'admets que s'il est aisé de mouler une chambre et un recalibreur, il est moins facile de relever avec précision le jeu canon / culasse du fusil).
En cas d'excès de feuillure sur des calibres à bourrelet, au premier tir des douilles il faut les caler en arrière par un petit quelque chose enfilé autour de la douille, devant le bourrelet (mini-élastique, anneau de métal mince, etc.)

Merci pour votre réponse et vos conseils (à chaque fois ) avisés 
Je suis très content de ma réalisation ,même si je sais qu'il n'y a rien d'extraordinaire . 
Lorsqu'on voit le prix de vente des outils et des douilles ,l'économie est substantielle ...
Juste une précision concernant cette cale à mettre sur la douille avant le tir ,au vu de l’excès de feuillure.(en fait l'amorce vient 1 fois sur 3 se perforer sur le percuteur ) . 
Pourquoi caler la douille "en arrière" ,donc légèrement non chambré ? Ne risque t on pas de créer un bourrelet ,donc une faiblesse à la longue sur le culot de la douille ?
 Après ce premier tir les épaulements des douilles sont ressortis absolument intacts (donc bien positionnés dans la chambre de l'arme ???) , si on recules la douilles au tir ,ne vont ils pas être "fire formés" différemment ? 
J'avoues l'avoir déjà lu (certainement ici même ) mais ne pas visualisé le pourquoi de l'intérêt de la chose ....  

D'avance merci pour quelques précisions 

@+

C'est sûr que dans certains cas (en fait beaucoup), on peut réaliser une économie notable en faisant un peu par soi-même. Et mes remarques relatives au manque d'étude préliminaire ... sont basées sur des expériences personnelles ! ce n'est qu'à l'usage, que j'ai appris à y aller prudemment.


Le fait de caler la douille vers l'arrière, au contact de la culasse, est simplement destiné à la placer dès le début au point où elle viendra à un moment ou un autre durant le tir.
Si l'amorce ressort un peu, c'est qu'elle a été ré-éjectée par la pression résiduelle, lorsque la diminution de pression a laissé la douille reprendre sa longueur initiale, de façon élastique. Mais à chaque tir elle reviendra un peu moins, pour rester finalement étirée à la longueur réelle de la chambre.
Autrement dit, si après un fire-forming l'amorce ressort un peu ... eh bien le fire-forming est raté, car la douille n'a pas encore pris les dimensions de la chambre (sinon, l'amorce n'aurait pas eu la place de ressortir).

De plus l'allongement durant le tir, alors que le collet et le haut du corps sont déjà bloqués par frettage, se localise principalement vers le bas du corps d'étui, ce qui peut préparer une rupture à 8 / 12 mm de la base, qui se produira ... peut-être ... plus tard ... (mais parfois assez rapidement).
Tandis que si au premier tir la douille est bien calée à l'arrière, l'allongement aux cotes de chambre se fera par déplacement de l'épaulement (roulage / déroulage des rayons r2 / r1), sans déformations d'allongement notables.
C'est d'ailleurs pourquoi les douilles à bourrelet tolèrent autant de jeu en longueur à l'épaulement, ce qui diminue leur sensibilité à l'encrassement ; mais cela repose sur un excès de feuillure (au bourrelet) limité, et ça ne prend pas en compte le désir de réutiliser maintes fois les douilles.

Encore une fois merci pour vos explications , j'avais posé la question à un ami entre temps qui m'a expliqué la même chose (  JP).
Tout est ainsi bien clair pour moi ,je vais m'employer à trouver de petits élastiques pour mettre tout cela en application .

@+

Pour maintenir le contact malgré la poussée du percuteur, il faut tout de même que l'élastique force. Alors la culasse sera un peu dure à fermer.
Pas grave en soi, vu qu'on sait que c'est au bourrelet, que ça force.

Encore faut-il en être sûr : incidents de siégeages, collets fantaisistes, etc., il peut s'en produire, des choses... Alors si on n'est pas totalement certain de la régularité dimensionnelle, mieux vaut déjà vérifier le libre chambrage des cartouches, avant d'y mettre l'élastique (ce n'est à faire qu'une fois, au premier tir des douilles ; à la rigueur après chaque recalibrage intégral).