Mosin 91/30 (encore un ^^)

Merci pour ces précisions 

sebb916 a écrit:Je sais où se placent les cales, la question est de savoir combien en mettre.
Je verrai  cela au stand avec mon collègue

tu démonte le garde main bois suppérieur, tu positionne et rajoute des cales jusqu'a ce que tu puisse passer entre le canon et le garde main inférieur une feuille de papier pliée en deux (0.22mm environ).celà suffit pour rendre ton canon "flotant". ensuite, il te faut créer un point de pression au bout du canon en intercalant un morceau de liège très fin entre le bois et le canon! au stand,il faut faire des éssais et tu peux déplacer ce point de pression jusqu'a obtenir le groupement qui te convient.
mais, ce kit de cales n'est à mon sens valable que si ont l'associe à un "pilar bedding", c'est à dire des entretoises métalliques traversant le bois et arasées pile poil sous les cales aux passages des vis d'assemblage boitier/magasin!

redneck a écrit:tu démonte le garde main bois suppérieur, tu positionne et rajoute des cales jusqu'a ce que tu puisse passer entre le canon et le garde main inférieur une feuille de papier pliée en deux (0.22mm environ).celà suffit pour rendre ton canon "flotant". ensuite, il te faut créer un point de pression au bout du canon en intercalant un morceau de liège très fin entre le bois et le canon! au stand,il faut faire des éssais et tu peux déplacer ce point de pression jusqu'a obtenir le groupement qui te convient.
mais, ce kit de cales n'est à mon sens valable que si ont l'associe à un "pilar bedding", c'est à dire des entretoises métalliques traversant le bois et arasées pile poil sous les cales aux passages des vis d'assemblage boitier/magasin!

Ce n'est pas faux mais là, ça devient du lourd !
Déjà, la mise en place des cales améliore pas mal les choses.
Le pillar bedding est la cerise sur le gâteau mais, à mon humble avis, pas obligatoire.
Je l'ai fait sur le mien avec de beaux tubes d'inox faits sur mesure (merci le voisin !) parce que j'avais cette opportunité.
Par contre, le calage du tenon de recul (le bloc carré sous le tonnerre où vient se visser la vis avant, devant le chargeur) est incontournable.
C'est la seule technique pour empêcher le boîtier de bouger longitudinalement (sauf pillar bedding, bien entendu).

Sebb916, tu as du boulot devant toi...  

pas trop compliqué a suivre

https://www.youtube.com/watch?v=hj1PPbLOBYQ

La modification de base n'est pas compliquée, juste le nombre de cales à mettre qui peut être pénible à trouver j'ai l'impressiion vu qu'il faut faire plusieurs essais.

Pour le "pillar bedding", faut d'abord que je comprenne bien à quoi cela correspond

Merci à tous pour les infos et tuyaux

J'ai enfin trouvé le temps de faire les premiers essais :
- premiers tirs à 100 m (10 balles), assis avec appui, groupement correct dans le quart inférieur gauche
- dix tirs suivants : plus rien  en cible 
- mon collège (celui qui m'a conseillé ce kit) en profite pour bien se moquer de moi, je n'avais pas serré correctement les vis  :rabbit 2: :rabbit 2:
- nouvel essai mais d'abord à 50 m, les deux premières balles impactent à 4 cm l'une de l'autre
- ensuite une série de tirs à 100 m, toujours assis en appui, c'est mieux qu'avant l'amélioration.

Pour comparer, j'ai tiré avec son Mosin Finlandais et munition rechargé, on sent de nettes différences : crosse avec ébauche de poignée pistolet, garde-main plus large, détente à la sensation complètement différente, guidon différent aussi, et entre ses mains, quels groupements 

BrunoUS17 a écrit:Je ne sais plus si elles ont toutes la même épaisseur...
Si oui, tu les superposes dans la limite de la longueur de tes vis.
Si non, tu vois le jeu qui correspond le mieux à la longueur de tes vis.

Après, ça dépend de la longueur des vis (la standardisation est un peu "limite" à ce niveau là) et de la profondeur des embrèvements dans le bois.
Tu peux être amené à mettre des cales d'une certaine épaisseur à un point et d'une autre épaisseur à un autre point.
Personnellement, je m'étais fabriqué les cales dans de l'inox de 0,8mm  et j'avais travaillé le bois pour adapter à la longueur des vis.

J'ai bien peur qu'il n'y ait aucun rapport avec la longueur des vis...
Le système d'accurizing des Mosin Nagant (qui date quand même de la dernière WWII !!!) consiste essentiellement à rendre le boitier de culasse très "fixe" dans le bois de la crosse, de manière à former un point "dur" à la base du canon. Il faut donc mettre des cales de part et d'autre des vis de serrage pontet / canon, et aussi des cales verticales devant le "recoil bolt" pour que le boitier ne puisse pas bouger verticalement et horizontalement à chaque tir...
L'épaisseur des cales supérieures dépend uniquement du vide qu'il faut créer entre le canon et le bois sous le garde-main. On doit pouvoir faire coulisser des bandes de papier entre le bois et le canon, mais pas trop décaler le canon vers le haut, parce qu'après, il va toucher la partie supérieure du garde main, ce qui n'est pas bon du tout ! Un ponçage préalable avec du papier de verre et une douille de clef à cliquet est fortement recommandé, pour le bois qui entoure le canon, aussi bien en haut qu'en bas. Il faut arriver à ce que le canon ne touche le bois ni en haut ni en bas, une fois le bois entièrement remonté, avec sa grenadière avant.
Ensuite on re-démonte le bois et on met du liège adhésif sur le bois autour du canon, juste avant la grenadière...
Une fois le tout remonté, on a rendu le canon "flottant", fixe à l'arrière et en mesure de flotter et de générer librement une oscillation entre deux points (le boitier de culasse et le serrage au niveau de la grenadière...)
On pourrait tout aussi bien s'éviter les cales autour du boitier de culasse en réalisant un "glass-bedding" à la résine, avec des cales entre le garde main et le canon, pour être sûr que le calage du boitier se fera avec un vide autour du canon dans le bois de crosse, ça serait encore plus efficace, mais beaucoup plus compliqué à réaliser...

Ce matin, je me suis enfin décidé à commencer à refaire une beauté au vieux de 75 ans.

J'ai commencé par passer de l'acétone au pinceau pour éliminer le vernis : la partie supérieure du fût est de suite devenue très claire, la crosse moins et la partie inférieure du fût est restée très foncée :











A ce stade, je vais déjà attendre demain pour aller acheter de la laine de fer 000 et finir de décrasser.

Toutefois, je ne pense pas que cela permettra d'éclaircir d'avantage les zones les plus foncées. Ais-je tort ?

Ensuite, j'hésite entre deux options :
- utiliser du Tru Oil (j'ai vu le rendu sur des plaquettes de crosse de Uberti, c'était superbe)
- ou bien, comme l'a fait un collègue, de la cire d'abeille liquide incolore (mais je n'ai vu que des photos, et le résultat me semble un peu terne)

Quels sont vos avis éclairés ? Merci

A part le garde-main, il n'est pas assez décapé... Il reste encore de la cosmoline.
Il faut enlever le "recoil bolt" et les ressorts de garde main pour pouvoir poncer, sinon, adieu le bronzage !

Je mets un lien d'un autre forum parce qu'il vaut vraiment son pesant de cacahuètes.
http://www.tirmaillyforum.com/mildot/viewtopic.php?f=78&t=206424
Rédigé par un menuisier amateur d'arme, c'est une excellente référence.

BrunoUS17 a écrit:Je mets un lien d'un autre forum parce qu'il vaut vraiment son pesant de cacahuètes.

Intéressant mais inaccessible si on n'est pas inscrit sur TMF. Dommage.

Étant inscrit sur les 2 fofo, j'oublie ce genre de détail!  
M'enfin, l'inscription ne coûte rien et ne prend pas longtemps.

PennKoed a écrit:A part le garde-main, il n'est pas assez décapé... Il reste encore de la cosmoline.
Il faut enlever le "recoil bolt" et les ressorts de garde main pour pouvoir poncer, sinon, adieu le bronzage !

Oui, je m'en suis bien rendu compte, mais justement que faire à l'encontre de cette cosmorésistance, sur laquelle l'acétone n'a plus d'effet ?

Comme indiqué, je ne veux pas enlever de matière (ou alors le moins possible), donc je me demande si la laine d'acier 000 aura un effet ou pas ?

Je n'étais pas inscrit sur TMF, c'est chose faite, je vais aller voir, merci 

Il est de quelle année?
Vers 1944, ils utilisaient n'importe quoi comme bois vu les pertes, tu peux parfaitement avoir plusieurs sortes de bois...

il est de 1943, et je pense qu'il y a deux essences différentes au vu des couleurs du bois notamment du garde main.

Sur le lien donné, il y a plusieurs techniques pour mettre le bois "à blanc".
C'est surprenant que l'acétone ne suffise pas. C'est un substitut, peut-être ?
Il me semble qu'ils sont nettement moins efficaces.

Pour le mien j'ai utilisé du décapant bois V33, et nickel...

C'est bien de l'acétone, et j'ai badigeonné plusieurs fois au pinceau, suivi d'un essuyage au chiffon après. 
Les premiers coups de pinceau ont bien enlevé une couche, mais ensuite, plus rien.

Là j'attends la confirmation d'inscription sur TMF pour lire l'article cité en référence

J'utilise du diluant universel pour pièces automobiles... Même la peau de mes doigts n'y résiste pas si je n'y fais pas attention ! Mais la cosmoline ne s'en remet pas !!!

Alors ce matin j'ai du me résoudre à poncer un peu avec du papier de verre très fin, la laine de fer 000 s'avérant, tout comme l"acétone (nouvelle bouteille) inefficace.
J'aurais pu tenter un décapant genre V33 aussi.

J'ai donc poncé au papier de verre très fin, afin d'enlever le moins de matière possible, on voit bien le résidu de cosmoline sur le papier qui perd rapidement son efficacité.

J'en suis à ce stade :











Je ne voudrais pas poncer plus, je n'ai presque rien enlevé en bois, les poinçons sont toujours visibles.

Je vais continuer à la laine de fer toute la matinée, mais je ne suis pas sûr que cela enlève d'avantage de cosmoline

Pour réaliser avec pas grand chose le "pillar Bedding".
Les portées en tiges filetées doivent etre déterminées en fonction des composantes du fusil, en effet, ça varie dans une amplitude du millimétre selon le sujet.
Les morceaux de tiges filetées de 12 mm sont percés et dressés au tour, il est parfois nécessaire de retoucher les portées boitier-magasin pour avoir une surface de contact plane.
Le fut est taraudé et réajusté, l'idéal est de prendre un laminé ou un truc de surplus n'ayant pas de réelle valeur historique.
Le liége se trouve dans les magasins de cannes à péche (ça leur sert pour les poignées)


https://www.tircollection.com/t26069-mn-91-30-pu-1944-izjevck-rearsenale-aux-percages-bouches

Voila le résultat intermédiaire :

Avant (avec la cosmoline) :





Pendant :






Suis maintenant en attente de la réception d'un flacon de Tru Oil pour la finition

Pour que l'acetone ait de l'effet sur ta crosse, il faut la chauffer au decapeur thermique (pas la cramer, attention).

Voir mon message sur ce fil pour comprendre ce qui se trouve a l'origine dans une crosse de Mosin : https://www.tircollection.com/t35702-retrouver-la-couleur-d-origine-du-mosin

Par contre apres 1945 et lors des reconditionnements ca peut etre un peu n'importe quoi

Vincent K a écrit:Pour que l'acetone ait de l'effet sur ta crosse, il faut la chauffer au decapeur thermique (pas la cramer, attention).

Sur mon ancien MN, la cosmoline était partie très facilement uniquement avec de l'acétone.

@VincentK ; j'avais lu ce post il y a longtemps mais je ne l'avais pas retrouvé ces derniers jours, merci.
@Pascal : sur celui d'un mes collègues, elle est aussi partie assez facilement, plus que sur le mien en tous cas.