Springfield 1903 (Remington)

Feu! a écrit:

Iamgui a écrit:J'ai nettoyé et enlevé la rouille de l'ensemble pontet-magasin. La laine de fer n'a enlevé que la rouille et rien d'autre  Par contre ça fait une grande surface sans bronzage (même si le magasin n'est pas visible puisqu'il est à l'intérieur du bois), mais j'ai vu qu'on pouvait refaire le bronzage soit-même avec des produits. Est-ce que ce sera suffisant pour donner une seconde vie au métal ? Y a-t-il d'autre chose à faire avant d'appliquer le nouveau bronzage ?
Notez que l'intérieur du magasin quand à lui est nickel, pas une trace de rouille.

le risque c'est de voir refleurir la rouille un jour ou l'autre si elle s'est bien incrustée dans les pores,
d'apparence le métal est propre mais l'action mécanique de ponçage n'est pas suffisante.
Je pense qu'un derouillage chimique, polissage à 240 puis dégraissage et enfin un bain de "phosphat" en ebullition made in cartry pour obtenir une parkerisation type des armes US WW2.
ou sinon un brunissage noir de guerre à la couche se vends aussi chez cartry, long à faire mais superbe.

Même en badigeonnant de graisse les parties où le bronzage est partit ?

Iamgui a écrit:

PennKoed a écrit:Une bonne méthode pour enlever la graisse et les détritus sur une pièce métallique, c'est un solvant, le métal n'y est pas sensible, mais tout le reste si...
Acétone, white spirit, essence C, diluant cellulosique (le plus efficace) etc...
Dans un récipient métallique ou un bidon plastique de 5 litres (un de white spirit ou d'acétone, c'est plus sûr), coupé tout en haut et avec un pinceau pour aller dans tous les coins.
Puis essuyage pour s'assurer que le chiffon ressort propre.

Dac, et pas de rinçage après ? Ou alors ces solvants sont volatiles et s'évaporent rapidement sans laisser de résidus ?

Oui, bien sûr, mets tes mains dans un de ces produits, ressort les, essuie les, et attends un peu...
Ta peau va devenir toute blanche, parce qu'elle aura perdu tout son sébum, mais si tu te frottes les mains, à part la sécheresse de la peau, il n'y a aucun dépôt...
C'est aussi pour cela qu'il faut changer le produit (et ne pas le jeter à l’égout !!!)  jusqu'à ce qu'il reste pratiquement aussi clair avant et après ton action de nettoyage, c'est le signe que la pièce est parfaitement propre...
En mécanique automobile de compétition (on peut remonter un moteur de monoplace F1, F2, F3, avec des gants blancs), les bacs de nettoyage contiennent du white spirit et sont équipés de pompes avec des flexibles formant jet... Et beaucoup de pièces sont microbillées verre ensuite (soupapes, bielles (sauf l'intérieur des pieds), culasse, poussoirs...

Dans le pire des cas, il y a toujours cette solution.
http://www.ebay.com/itm/1903a3-trigger-housing-guard-Remington-Smith-Corona-original-USGI-C45/122225577992?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38530%26meid%3Dfbb82d01b9eb4d0b8178289f99b2e438%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D172438634539

L'acétone, feu le trichlo,  l'essence C ou F oui, mais pour le white-spirit (avec ou sans odeur) je ne suis pas d'accord: il reste gras et ne s'évapore quasiment pas.

Bon, j'ai fais avec du white spirit, et j'ai eu la peur de ma vie : après avoir passé un chiffon pour essuyer le white, l'arme a commencée à devenir blanche et la rouille est apparue aussi vite (je déconne pas), j'ai donc vite aspergé d'huile et j'en ai recouvert toutes les parties que j'avais nettoyé au white. Au final l'arme état nickel : plus de résidus gras. Mais j'ai l'impression que des tâches marrons sont apparues (ou alors je ne les avais pas remarquées avant et je me fais des idées).

Bref, je sais pas si le white était une bonne idée, mais voici quelques photos du résultat final :













Vous noterez la propreté exemplaire de la hausse ! J'y ai passé des heures (littéralement)



Et maintenant les deux beautés ensemble :)

Les solvants font parfois apparaître de drôles de choses (temporairement, souvent) : en dissociant les crasses ils changent leur couleur, ou révèlent une rouille auparavant maquillée en saleté...
Il faut aussi les "rincer" soigneusement (à l'aide de nombreux passages du même solvant, propre), sinon quand ils s'évaporent ils re-déposent la graisse en solution, avec un résultat esthétiquement parfois pire qu'avant.

Alors c'est assez coûteux en solvant !
Etant radin, j'essaie donc de tout faire au gazoil et au savon. L'huile aussi, dissout les crasses, tout au moins les ramollit assez pour les enlever à la curette ; mais faut pas être pressé (et ici, sur TCAR, tout le monde paraît bien pressé).

Verchère a écrit:Les solvants font parfois apparaître de drôles de choses (temporairement, souvent) : en dissociant les crasses ils changent leur couleur, ou révèlent une rouille auparavant maquillée en saleté...
Il faut aussi les "rincer" soigneusement (à l'aide de nombreux passages du même solvant, propre), sinon quand ils s'évaporent ils re-déposent la graisse en solution, avec un résultat esthétiquement parfois pire qu'avant.
Alors c'est assez coûteux en solvant !
Etant radin, j'essaie donc de tout faire au gazoil et au savon. L'huile aussi, dissout les crasses, tout au moins les ramollit assez pour les enlever à la curette ; mais faut pas être pressé (et ici, sur TCAR, tout le monde paraît bien pressé).

Entièrement d'accord, en fait les produits gras ou huileux cachent la misère... Si il y a de la rouille en dessous, eh bien elle apparait, d'où l'intérêt de bien nettoyer, puis d'enlever la rouille avec un produit destructeur de rouille qui ménagera le métal... Comme disent les allemands: "unter der Farbe, Schmutz", sous la peinture, la crasse...
Le gas oil marche aussi, mais comme c'est un corps gras qui ne s'évapore pas totalement et laisse, en plus d'une odeur désagréable, un dépôt gras, il va continuer à "cacher la misère" !

gégé95 a écrit:L'acétone, feu le trichlo,  l'essence C ou F oui, mais pour le white-spirit (avec ou sans odeur) je ne suis pas d'accord: il reste gras et ne s'évapore quasiment pas.

Faux...

Je vois ce que vous voulez dire, c'est ce que je me disais aussi, et c'est pour ça qu'après avoir remis de l'huile, j'ai passé un coup de laine de fer partout pour enlever cette rouille "invisible". Mais il reste quand même des tâches brunes, pas gênantes, mais le résultat n'est pas parfait quoi. Et le white m'a tellement mit la trouille (j'ai cru que ça avait bouffé le bronzage    ) que j'ai direct abandonné avant de passer une autre couche.

Iamgui a écrit:Je vois ce que vous voulez dire, c'est ce que je me disais aussi, et c'est pour ça qu'après avoir remis de l'huile, j'ai passé un coup de laine de fer partout pour enlever cette rouille "invisible". Mais il reste quand même des tâches brunes, pas gênantes, mais le résultat n'est pas parfait quoi. Et le white m'a tellement mit la trouille (j'ai cru que ça avait bouffé le bronzage    ) que j'ai direct abandonné avant de passer une autre couche.

D'abord c'est "laine d'acier", ou "paille de fer", mais cette dernière, c'est pour les parquets...
Ensuite, de passer de la laine d'acier sur un acier huilé ne fera pas beaucoup avancer les choses, puisque tu ne vois plus rien... Il faut dégraisser à fond, pour y voir clair, puis enlever la rouille, à la main ou avec un produit dérouillant (qui dissout l'oxyde de fer, ou de l'acide phosphorique dilué à 50%), puis, quand c'est propre, huiler, avec de la Militec, par exemple...

Gilles78 a écrit:Mais l'essentiel c'est de comprendre comment "ça marche", quel est le résultat attendu de chaque opération, surtout quand un outil réalise plusieurs fonctions simultanément.
La lecture et relecture d'un bon manuel (il n'y a que le Malfatti facilement disponible en français en attendant la deuxième édition du Gheerbrant) est un élément clé du succès d'une démarche de rechargement.

Il est en train de l'écrire dans sa tombe ???

PennKoed a écrit:

Gilles78 a écrit: en attendant la deuxième édition du Gheerbrant)

Il est en train de l'écrire dans sa tombe ???

Non, la deuxième édition était complètement rédigée lorsqu'Alain est décédé, mais elle devait être relue et corrigée des éventuelles erreurs.

C'est cette relecture et correction qui a été confié à un collaborateur d'Alain qui prend trop de temps et compromet maintenant la parution de cette seconde édition.

Gilles78 a écrit:

PennKoed a écrit:

Gilles78 a écrit: en attendant la deuxième édition du Gheerbrant)

Il est en train de l'écrire dans sa tombe ???

Non, la deuxième édition était complètement rédigée lorsqu'Alain est décédé, mais elle devait être relue et corrigée des éventuelles erreurs.
C'est cette relecture et correction qui a été confié à un collaborateur d'Alain qui prend trop de temps et compromet maintenant la parution de cette seconde édition.

Oui, je savais qu'il avait fini d'écrire sa deuxième édition et qu'il devait même y avoir un DVD associé.
Je croyais cette nouvelle édition tombée à la trappe, du fait de son décès...
Bon, attendons, mais plus de deux ans après sa disparition, je commence à me demander...

Le gazoil ne pue que chez les citadins. A la campagne ont doit avoir une qualité spéciale, car elle ne sent rien de particulier (c'est comme la bouse de vache, le fumier et la fumée de bois, à la campagne ça sent rien).
Outre l'avantage du prix, il présente celui de s'évaporer très lentement ; donc de protéger durant un certain temps, alors que derrière un (coûteux) passage à l'acétone il faut re-huiler sans même prendre le temps d'aller pisser !
Malheureusement le gazoil ne se lave pas trop bien au savon... La pâte "Arma microbilles" va un peu mieux, et ne semble pas rayer.

En matière de nettoyage - décrassage, le fameux Ed's Red n'est pas mauvais : son mélange de solvants divers attaque presque tout, et le fond d'huile garantit que les crasses resteront en solution une fois les solvants évaporés ; vous pouvez d'ailleurs augmenter un peu la proportion d'huile.

Verchère a écrit:Le gazoil ne pue que chez les citadins. A la campagne ont doit avoir une qualité spéciale, car elle ne sent rien de particulier (c'est comme la bouse de vache, le fumier et la fumée de bois, à la campagne ça sent rien).
Outre l'avantage du prix, il présente celui de s'évaporer très lentement ; donc de protéger durant un certain temps, alors que derrière un (coûteux) passage à l'acétone il faut re-huiler sans même prendre le temps d'aller pisser !
Malheureusement le gazoil ne se lave pas trop bien au savon... La pâte "Arma microbilles" va un peu mieux, et ne semble pas rayer.
En matière de nettoyage - décrassage, le fameux Ed's Red n'est pas mauvais : son mélange de solvants divers attaque presque tout, et le fond d'huile garantit que les crasses resteront en solution une fois les solvants évaporés ; vous pouvez d'ailleurs augmenter un peu la proportion d'huile.

Oui, mais moi pour les armes, je ne fais pas dans la dentelle, car j'utilise carrément du diluant cellulosique type C, que l'on trouve en Jerrycan de 25 litres chez les bons revendeurs de pièces et accessoires automobiles type AD... Rien ne résiste, mais c'est vrai qu'ensuite je lubrifie avec de l'huile synthétique MILITEC qui est un conditionneur moléculaire de synthèse, que je mets à chaud (environ 60°) sur les pièces métalliques et que j'essuie après environ 15 minutes. Je cite:
"Utilisé à l'intérieur d'un canon, son action moléculaire sur la couche cristalline du métal augmentera les performances balistiques (gain en vitesse et en régularité). De plus, le carbone, le plomb, le cuivre et les résidus n'adhèrent plus.
Il suffit initialement de dégraisser l'arme avec un solvant et d'appliquer un léger film de Militec-1 sur l'arme et à l'intérieur du canon, puis de passer un chiffon sec dans le canon 15 minutes après. L'arme restera lubrifiée pour plusieurs centaines de coups voire un millier et sera très facile à nettoyer.
Homologué U.S. Navy J&A 89-006, code O.T.A.N (NSN : 9150-01-415-9114)"
C'est utilisé par la plupart des armureries des forces de l'ordre et dans la plupart des armureries militaires du monde entier (civilisé !) et c'est vrai, que c'est absolument génial !!! Et il y a aussi la graisse au lithium enrichie au Militec pour les mécanismes  et la culasse...

PennKoed a écrit:
Oui, je savais qu'il avait fini d'écrire sa deuxième édition et qu'il devait même y avoir un DVD associé.
Je croyais cette nouvelle édition tombée à la trappe, du fait de son décès...
Bon, attendons, mais plus de deux ans après sa disparition, je commence à me demander...

Il y avait déjà un DVD avec la première édition.
Il est certain que ça traine et je commence à douter sérieusement de l'envie de l'éditeur de sortir cette deuxième édition. Un bruit a même couru un temps à propos d'un réédition de la première édition de son guide.

Gilles78 a écrit:

PennKoed a écrit:
Oui, je savais qu'il avait fini d'écrire sa deuxième édition et qu'il devait même y avoir un DVD associé.
Je croyais cette nouvelle édition tombée à la trappe, du fait de son décès...
Bon, attendons, mais plus de deux ans après sa disparition, je commence à me demander...

Il y avait déjà un DVD avec la première édition.
Il est certain que ça traine et je commence à douter sérieusement de l'envie de l'éditeur de sortir cette deuxième édition. Un bruit a même couru un temps à propos d'un réédition de la première édition de son guide.

Oui je sais, j'ai la première édition et tous les Malfatti depuis que je recharge, donc depuis 1973...
Je pense que l'éditeur est bien capable de rééditer la première version, car il y a fort à parier qu'il va faire 50% des ventes d'une deuxième édition du fait de tous ceux qui ne l'ont pas achetée et des "nouveaux".
Ceci dit, je trouve que le petit logiciel de Vhitavuori (revu récemment) pour iPhone (et peut être iPad, il faut que je regarde) est absolument génial, surtout si on utilise uniquement de la Vhitavuori ce qui est mon cas, et les fiches CIP (pour les dimensions d'étuis) !!!

Gilles78 a écrit:

PennKoed a écrit:
Oui, je savais qu'il avait fini d'écrire sa deuxième édition et qu'il devait même y avoir un DVD associé.
Je croyais cette nouvelle édition tombée à la trappe, du fait de son décès...
Bon, attendons, mais plus de deux ans après sa disparition, je commence à me demander...

Il y avait déjà un DVD avec la première édition.
Il est certain que ça traine et je commence à douter sérieusement de l'envie de l'éditeur de sortir cette deuxième édition. Un bruit a même couru un temps à propos d'un réédition de la première édition de son guide.

C'est bien dommage que cette sortie "coince" car c'est vraiment un excellent ouvrage qui mériterait un retirage ou une seconde édition, ne serait ce que pour le travail phénoménal que ca a du représenter à la base !

D'autant qu'il y a effectivement pas mal de calibres supplémentaires, et des chargements en Vihta.

Gilles78 a écrit:D'autant qu'il y a effectivement pas mal de calibres supplémentaires, et des chargements en Vihta.

C'est bien pour cela que ça ne me pose pas vraiment de problème, avec le petit logiciel Vhita...
Mais je ne suis pas seul !!! Je sais que ça n'est pas facile à trouver en province et que beaucoup continuent avec de la Vectan, ou mieux avec de la Swiss qui est très bonne aussi...

Je possède aussi des munitions d'époque (la date indique 1942 et elles proviennent de plusieurs manufactures, essentiellement celle de Frankfort Arsenal à Philadelphia et celle de Lake City Ordnance Plant à Independance).

La plupart sont un peu oxydées, j'avais restauré celle en bon état (une vingtaine) et en ai tiré 20 (ce sont les douilles vides que l'ont voit sur la photo).

Je possède aussi pas mal de "clips", eux aussi d'époque. 














Pour exemple, ces deux clips de 5 sont ceux en pire état que j'ai :





Je pense qu'un collectionneur serait assez content de trouver des munitions américaines, et étant donné que je n'ai fait rien, je serais content de m'en séparer.
Y a-t-il une législation sévère sur la vente de munitions entre particuliers ? Même si ce sont des munitions de collection ? (je précise qu'elles sont toutes chargées)
J'ai deux Springfield 1903 déclarés à mon nom ainsi que la licence de tir, ça suffit pour pouvoir vendre ces munitions ?

Merci d'avance !

Vendre des étuis déjà tirés une fois, je sais que c'est possible, et c'est d'ailleurs ma première source d'approvisionnement...
Vendre des cartouches chargées de catégories A et B, c'est sûr que non...
Vendre des munitions chargées de catégorie C ça devrait être possible (mais j'en sais rien) parce qu'il n'y a pas de limitations de quantités (pas encore), mais encore faudrait-il que l'acheteur ait une licence de tir ou un permis de chasse et une carte d'identité, le problème c'est la responsabilité civile du vendeur s'il y a un accident, donc moi, je m'abstiendrais...
(Encore pas de limitation, car il parait qu'il y a un "truc" en préparation dans nos hautes sphères sur les quantités maximales de munitions rechargées pour les catégories C, mais au train ou ça avance, c'est pas sûr que ça passe avant les Présidentielles. Mais comme d'hab, vu que c'est des fonctionnaires qui élaborent ce genre de débilité, et que ça sera les mêmes après les présidentielles, tout est possible...)

PennKoed a écrit:Vendre des étuis déjà tirés une fois, je sais que c'est possible, et c'est d'ailleurs ma première source d'approvisionnement...
Vendre des cartouches chargées de catégories A et B, c'est sûr que non...
Vendre des munitions chargées de catégorie C ça devrait être possible (mais j'en sais rien) parce qu'il n'y a pas de limitations de quantités (pas encore), mais encore faudrait-il que l'acheteur ait une licence de tir ou un permis de chasse et une carte d'identité, le problème c'est la responsabilité civile du vendeur s'il y a un accident, donc moi, je m'abstiendrais...

Admettons que j'enlève la poudre et remette l'ogive, ça doit pouvoir se vendre sans problème à des musées/collectionneurs ? Sinon je ne vais pas m'emmerder et je les garde en souvenir (mais vu le prix des presses et tout ce qu'il faut pour recharger, si je pouvais me faire quelques sous en vendant ces munitions "inutiles" pour moi, ça serait cool


Par contre recharger des étuis de la seconde guerre, même en bon état, c'est pas conseillé non ? (amorce boxer en plus)

Iamgui a écrit:

PennKoed a écrit:Vendre des étuis déjà tirés une fois, je sais que c'est possible, et c'est d'ailleurs ma première source d'approvisionnement...
Vendre des cartouches chargées de catégories A et B, c'est sûr que non...
Vendre des munitions chargées de catégorie C ça devrait être possible (mais j'en sais rien) parce qu'il n'y a pas de limitations de quantités (pas encore), mais encore faudrait-il que l'acheteur ait une licence de tir ou un permis de chasse et une carte d'identité, le problème c'est la responsabilité civile du vendeur s'il y a un accident, donc moi, je m'abstiendrais...

Admettons que j'enlève la poudre et remette l'ogive, ça doit pouvoir se vendre sans problème à des musées/collectionneurs ? Sinon je ne vais pas m'emmerder et je les garde en souvenir (mais vu le prix des presses et tout ce qu'il faut pour recharger, si je pouvais me faire quelques sous en vendant ces munitions "inutiles" pour moi, ça serait cool
Par contre recharger des étuis de la seconde guerre, même en bon état, c'est pas conseillé non ? (amorce boxer en plus)

Il faut que tu perces l'étui pour enlever la poudre, comme ça tu ne désertis pas la balle...
Et comme ça, même si elle est percutée, la pression va sortir par le trou de l'étui...

C'est pas dangereux de percer un étuis chargé ?


Ah et la personne de chez SDS qui refait les canons m'a répondue :

RECANONNAGE SPRINGFIELD 1903
fourniture canon Criterion Barrels USA	550,00€
Le démontage de votre canon et remontage du canon neuf + marquages obligatioires est à	55,00€
Le démontage des organes de visée et remontage avec indexation est à	45,00€
la finition de la feuillure avec votre culasse (à fournir obligatoirement) est à	45,00€
Le passage au Banc d'Epreuves  (compris port aller et port retour) est à	75,00€

Autant vous dire que 770€ c'est un non catégorique. Peut-être dans quelques années mais dans l'immédiat c'est impossible.
Je prie pour que le canon de mon second 1903 soit en bon état (niveau visuel il a l'air) du coup