Etuis devenu bleu

Bonjour messieurs,

Après un nettoyage de mes étuis en 8mm Lebel au bac à ultrason, je l'ai ai passé au four à peu près à 200-225° degrés pendant 10 minutes, pour les sécher, puis refroidissement à l'air libre. Il y a pas mal d'étuis qui sont devenu bleuâtre.

Je dois m'inquiéter ?

Bizarre, à moins qu'il n'y ai eu des traces d'une quelconque huile ou produit, la couleur bleuâtre arrive dans les 50 degrés de plus.

Pas improbable qu'ils aient accumulé de la chaleur, par rayonnement

Pourquoi le four quand le radiateur suffit ?

Obaneck a été plus rapide que moi pour l’interrogation car pour sécher , juste à 100° c'est bon, l'eau s’évapore.

Je voulais éviter de donner la petite histoire inutile pour le contexte, mais bon, la voici.

Les etuis (environ 400 et non desamorcés) sechent à l'air libre depuis mardi, à température ambiante (18-19°). Ce soir en en desamorcant quelques un, il se trouve que le puit d'amorce n'est toujours pas sec. J'ai décidé de tout mettre au four très rapidement, pour ranger ça serainement, histoire que ça traine plus au milieu de chez moi.

A 18-19 ce n'est pas vraiment une température qui fera chauffer l'eau jusqu'à son évaporation!

C'est pas suffisant pour l'ébullition, oui, mais ça l'est pour l'évaporation. Je pensais que ça suffirait.

Enfin bref, j'ai des étuis tout bleu maintenant. Si j'en crois mes lectures, je suis très loin des températures de recuit.

C'est sur que non-désamorcés, les puits gardent l'eau qui est entrée par l'évent.
Il suffisait de désamorcer, disposer les étuis tête-bêche (culot en l'air) et ça aurait vite séché à l'air libre.

C'est tellement confiné dans le puits d'amorce que l'eau ne s'évapore pas, c'est bien normal.
Pourquoi ne pas désamorcer avant nettoyage, là au moins même à 70 °C durant une vingtaine de minutes les étuis GC sortent secs.

220°C c'est énorme... c'est le cuivre contenu dans le laiton qui change de couleur.

Un petit coup d'air comprimé avant mise au four aide énormément au séchage et à l'economie d'énergie.

Et, est ce que tes doigts sont bleus aussi  

 

 

Beaucoup trop chaud!
Déjà, lavé à l'eau très chaude, le laiton accumule de la chaleur. Suffisamment pour accélérer l’évaporation.
(évaporation qui se produit dès 1°.... mais pas forcément, selon hydrométrie! C'est évidement accéléré, avec une température élevée. Et encore plus avec une température nettement plus élevée que la température ambiante).

Faut évidement "souffler" les logement d'amorce, pour évacuer l'eau. (pas forcément avec de l'outillage: à la bouche, ça suffit assez)

Perso, l'utilisation du four, c'est :
- il est déjà chaud (par ce qu'il a servi juste avant=
- il est éteint!
 La température n'est pas trop élevée, ça dure pas longtemps (d'autant que, si les étui ne sont pas chauds (=> lavage à l'eau chaude), il vont le devenir! Et donc contribuer à l'accélération de l'évaporation.

, désamorçage avant nettoyage (s'il y a un truc à nettoyer, c'est bien le puits d'amorce!)

"Il suffisait de désamorcer"

J'avais pas le courage de faire 400 désamorçages au chasse goupille  (et puis j'aurai rendu -littéralement- marteau les voisins). Je n'ai pas d'outil de désamorçage seul avec ma presse.

Je ne l'ai fait que pour une 40aines d'étuis déjà formé (après l'inefficace période de séchage) que j'ai sélectionné pour ne pas être recalibrer : c'est pour être utilisé pour des cartouches de tir réduit. J'ai du tester une bonne centaine d'étuis dans mon Lebel pour aussi sélectionner ceux qui ne coinçaient pas à la fermeture de la culasse.

Pour le reste, je me suit dit que passer au four très chaud pas longtemps me permettrait de tout ranger.

En continuant mes lectures, à priori ce n'est qu'une "patine" qui s'est formée (méthode d'ailleurs utilisée en bijouterie sur du laiton), qu'un peu de solution acide pourrait enlever. Les propriétés mécaniques n'ont pas trop souffert.

Je vous montrerai quelque cartouches fantaisie de 8 mm Lebel ce week-end 


J'ai bien pris connaissances de vos conseils, et je garde toujours un RETEX de chaque expérience 

quand c'est trop cuit, c'est bleu ?   ..... j'ai toujours pensé que c'était le contraire   

Un déshydrateur de fruits/etc à 40€ sur les sites à pas cher : 30mn à 70° = sec sans désamorcer , je fais 600 étuis par semaine !

Malcolm a écrit:"Il suffisait de désamorcer"

J'avais pas le courage de faire 400 désamorçages au chasse goupille  (et puis j'aurai rendu -littéralement- marteau les voisins). Je n'ai pas d'outil de désamorçage seul avec ma presse.

Je ne l'ai fait que pour une 40aines d'étuis déjà formé (après l'inefficace période de séchage) que j'ai sélectionné pour ne pas être recalibrer : c'est pour être utilisé pour des cartouches de tir réduit. J'ai du tester une bonne centaine d'étuis dans mon Lebel pour aussi sélectionner ceux qui ne coinçaient pas à la fermeture de la culasse.

Pour le reste, je me suit dit que passer au four très chaud pas longtemps me permettrait de tout ranger.

En continuant mes lectures, à priori ce n'est qu'une "patine" qui s'est formée (méthode d'ailleurs utilisée en bijouterie sur du laiton), qu'un peu de solution acide pourrait enlever. Les propriétés mécaniques n'ont pas trop souffert.

Je vous montrerai quelque cartouches fantaisie de 8 mm Lebel ce week-end 


J'ai bien pris connaissances de vos conseils, et je garde toujours un RETEX de chaque expérience 

On comprend bien...même avec tout l'outillage, le rechargement quantitatif ça devient vite chiant... ( même en quantité plus réduite d'ailleurs)

lu1900 a écrit:Un déshydrateur de fruits/etc à 40€ sur les sites à pas cher : 30mn à 70° = sec sans désamorcer , je fais 600 étuis par semaine !

Cela dépend beaucoup de l'étui. 

J'ai fait l'expérience avec des étuis de 223 rem désamorcés.
2 heures au déshydrateur à la température max de.70 degrés. 

Malgré l'air chaud ventilé à l'intérieur du déshydrateur les étuis n'étaient pas secs au niveau du culot intérieur, il y avait encore des gouttes d'eau.

La combinaison petit évent d'amorce + ratio longueur étui/diamètre du collet du 223  n'était pas favorable par rapport à un étui de 357 ou de 44 qui laisse bien rentrer l'air chaud et surtout bien évacuer la vapeur d'eau. 

L'air comprimé est très efficace pour enlever le plus gros de l'humidité interne d'un étuis et surtout enlever l'eau qui par sa tension superficielle forme souvent un bouchon dans l'évent et s'évapore lentement. 
Laissés des heures au soleil ils sèchent très bien, des journées sur un radiateur c'est parfait. 

Lorsque je veux accélérer le processus j'utilise un sèche cheveux, les étuis posés verticalement collet en haut dans leur boîte, je le passe doucement plusieurs fois à quelques cm au dessus pour que l'air chaud pénétre vraiment bien dedans et ait le temps de bien chauffer l'étui. 
Répété 4 ou 5 fois dans la journée je laisse reposer le lendemain et attaque le rechargement le jour d'après.
Je n'ai jamais eu de soucis avec cette méthode contrairement à des collègues ne jurant que par le déshydradeur et qui après leur 30 min de chauffe puis refroidissement avaient rechargé leur 300 savage de tubal 5000.
Au démontage des cartouches dont l'amorce n'avait pas allumé la charge, ils avaient retiré la tubal 5000 toute agglomérée par l'humidité. 

Jp

D'abord il vaut évidement mieux désamorcer AVANT de passer aux ultrasons. Comme dit plus haut, s'il y a un coin à nettoyer c'est bien le puits de l'amorce.
Ensuite,  thermostat 1 ou 2 maxi c'est à dire 100 degrés AU PLUS. Tes douilles ne sont pas fichues pour autant.
Enfin, si tu recharges des 8x50 r, tu dois quand même avoir un jeu d'outils de ce calibre ? Et dans ce jeu d'outils il y a bien un outil désamorcer/recalibreur ? Je ne comprends pas bien pourquoi tu désamorces au chasse goupilles...
Tu peux faire un recalibrage partiel et désamorçage. Si tu as une presse c'est que tu as un minimum de pratique (,ou pas encore.?) Au fait Lee fait un désamorceur universel...

Malcolm a écrit:....
En continuant mes lectures, à priori ce n'est qu'une "patine" qui s'est formée (méthode d'ailleurs utilisée en bijouterie sur du laiton), qu'un peu de solution acide pourrait enlever. ....

Laisse donc au conditionnel! 

-1 : ce serait inutile, d'enlever juste une coloration.
-2 : faudrait neutraliser l'acide! => nettoyage à l'eau claire. Donc, re-sechage!   Tu peux faire un certain nombre de tours, comme ça!

Si tu n'a pas de désamorceur universel, tu peux régler ta tige de façon à ce qu"elle éjecte l'amorce, sans que l'outil vienne touche l'étui, & donc recalibrer.

Oui, LEE a un désamorceur Universel vraiment pas cher !

Je l'utilise pour tous mes étuis "bouteilles" ou "long" (comme le .45-70) nécessitant une lubrification pour passer dans le 1er outil (de désamorçage), et aussi pour les étuis courts si ils sont "sales".

Très pratique.

Pour le séchage, 70 ° pendant 15 minutes, temps de "chauffe" inclus, suffisent pour sécher des étuis (je mets les étuis sur la plaque garnie d'un papier alu de cuisson, puis au four, avant de le mettre en "marche").

Évidemment, étuis désamorcés.

Je fais ça depuis pas mal de temps (années même) et il m'arrive de recharger les étuis juste derrière, tout est bien sec.




Et même parfois à 60°, d'après cette photo que je viens de retrouver:


 

Chacun son truc, je nettoie à sec et surtout sans désamorcer car les grains de polissage/nettoyage se logent souvent dans le trou d’évent. Lors du recalibrage/désamorçage, l’amorce et l’éventuel grain sont évacués. Un coup de brosse dans le logement d’amorce et le tour est joué. 
J’ai employé le terme polissage car plus on polit l’étui, moins la saleté s’y colle.
Pour les cartouches chargées en PN, je mets au pied de mon poste de tir un grand bocal à fermeture étanche à moitié rempli d’eau additionnée d’une bonne giclée de produit à vaisselle (genre Le Parfait ️, avec le joint !) dans lequel je balance (une fois ouvert, bien sûr    ) les étuis tirés, au fur et à mesure. En fin de séance, je ferme le bocal, je secoue bien et les vibrations et secousses de la voiture durant le trajet retour ont enlevé l’essentiel des saletés et résidus de souffre (c’est ça qui bousille les étuis). Je n’ai alors plus qu’à rincer et faire sécher sur le radiateur en hiver, ou au soleil en été. Désamorcer ne pose pas de problème dans la mesure où les tirs PN se font avec moins de cartouches.

lou gascoun a écrit:Je ne comprends pas bien pourquoi tu désamorces au chasse goupilles...
Tu peux faire un recalibrage partiel et désamorçage. Si tu as une presse c'est que tu as un minimum de pratique (,ou pas encore.?) Au fait Lee fait un désamorceur universel...

Il me fallait des étuis non recalibré, pas même partiellement, pour le tir réduit. Pour le reste, j'avait décidé de nettoyer sans désamorcer/recalibrer. Il fallait juste que ce soit à peu près propre pour les prochaines sessions de rechargement à pleine charge.

Quand au désamorçeur universel, j'ai regardé, mais hormis ce cas précis du tir réduit, je n'aurai pas besoin de faire du désamorçage sans recalibrage dans l'écrasante majorité des cas.

Pâtre a écrit:-1 : ce serait inutile, d'enlever juste une coloration.

Pas de soucis la dessus, ça me dérange pas que les étuis soit coloré. Je m'inquiétais juste de l'intégrité structurelle. Je sais que la partie basse de l'étui doit impérativement rester dure.

Une pompe à vide comme pour faire les confitures dans le temps.... Et l'eau entre en ébullition à température ambiante...

Pour désamorcer sans recalibrer, il suffit de régler l'aiguille très bas (et l'outil très haut).
En espérant que l'aiguille sera bien alignée sur le trou ! Par précaution, scotcher sur la presse un index en carton qui donne un point de repère sur la position où l'aiguille touche l'amorce : si le levier résiste avant d'arriver à ce repère, c'est que l'aiguille a raté le trou et il ne faut surtout pas insister.
Et pour nettoyer il faut bien sûr enlever l'amorce, qui est le point le plus important à nettoyer.
Avant le séchage, souffler un coup dans l'amorce car effectivement la goutte coincée dans l'évent a du mal à s'évaporer ; même en rinçant à l'eau bouillante.

Pour les étuis qui ont bleui, les couleurs "jaune = 250°" et "bleu = 300°" ne sont valables que pour le fer et les aciers au carbone (dès que l'acier est un tant soit peu allié les couleurs diffèrent). Cela n'a aucune signification pour les cuivreux et l'alu, qui ne réagissent pas du tout comme ça.
Il m'est arrivé d'avoir des étuis bleus à guère plus de 100°, et c'était vraisemblablement à cause de reliquats de détergent (mauvais rinçage).

Mais chauffer à plus de 200° ce n'est pas bon du tout : on arrive aux températures de "recuit lent" du laiton. En 10 minutes il n'y a sans doute pas de dégâts, mais si on les oubliait quelques heures ça pourrait ramollir les culots.

Le recuit des laitons ne correspond pas à une température particulière, mais à une courbe température / durée, différente pour chaque nuance d'alliage et pour chaque niveau d'écrouissement. C'est assez compliqué et pose même des problèmes aux fournisseurs de laiton, quand on leur demande un niveau de recuit sortant de l'ordinaire.
Problème pas nouveau, qui s'est posé chez nous au début du XXe siècle pour obtenir dans différentes (et très nombreuses) cartoucheries des étuis et des balles D relativement uniformes. Et a donné lieu à une série d'articles assez détaillés dans la Revue d'Artillerie (mais limités aux laitons CuZn30 des étuis et CuZn10 des balles D).

Question complémentaire après un recuit du laiton ou autre alliage de douille non ferreux, faut-il laisser refroidir à température ambiante ou passer dans l'eau froide ?