C'est grave, docteur?

 

  Ayant acheté récemment sur le net une carabine Steyr M93 sporting, calibre 256 Mannlicher, avec sa lunette, j'ai eu la mauvaise surprise de constater, au déballage, que le support avant de la lunette était déformé comme le montre cette photo.
 Au delà de savoir comment une telle déformation a pu être infligée à cette pièce d'acier massif (aucune trace de choc, ni de torsion, arme très bien emballée dans un colis impeccable) je souhaiterais avoir l'avis des spécialistes du travail des métaux, qui ne manquent pas sur ce forum, quant à savoir s'il était aisé de réparer cette déformation et de redonner à ce montage son tracé parfaitement circulaire.
J'ai bien sûr contacté le vendeur, un armurier, avec photo à l'appui et j'attends sa réponse, mais un avis indépendant et non intéressé serait un plus pour moi. Bien sûr je dispose de la possibilité de renvoyer l'arme, mais je le ferais avec regret car cette arme, signée par un armurier anglais, est vraiment très attachante.




Merci d'avance pour vos réponses que je lirai avec beaucoup d'intérêt.

A mon avis largement redressable , mettre un tube de la grosseur de la lunette et tapoter sur la patte pour la rapprocher,ensuite contrôler l'alignement .

 Bonjour,
  personnellement j'essayerais de trouver un axe du diamètre intérieur,le mettre en place puis le fixer,si cela ne redonne 
pas la forme(ou difficile) il faudrait chauffer (risque de changer la couleur)  et surement avoir un maillet .
Maintenant il faut attendre l'avis des pros car ma solution n'est peut être pas la bonne  

                                           

je suis toujours trop mou du clavier

Lebel 30

Merci pour ces premières réponses.
J'imagine, du haut de mes connaissances assez limitées dans ce domaine, que la solution pourrait consister à chauffer la partie à redresser puis à la marteler, un gabarit en métal au bon diamètre (40 mm dans le cas présent) ayant été mis en place pour ce faire. Évidemment le bronzage risque d'en souffrir, mais il faut savoir ce que l'on veut.
D'autres avis viendront peut-être éclairer ma lanterne.

C'est pas une cata non plus!

Mais c'est juste aussi de porter réclamation au vendeur. Surtout s'il est manifeste que ce n'est pas un accident de colis.

L'épaisseur & la largeur doivent rendre possible sans difficulté ni matériel lourd un redressage pour que ce montage redevienne fonctionnel.

J'éviterais la chauffe. Plutôt destinée à de la pièce massive. Ou une pièce en matériau non élastique (non-ductile)

Autant que possible, j'éviterais les chocs ("taper"!). Même au maillet. Encore moins au marteau (chocs = marques!).

Les métaux ont plus ou moins "d'élasticité". Lorsqu'on dépasse cette limite élastique, la pièce se déforme. Il faudrait donc dépasser légèrement cette limite élastique, dans la zone que l'on souhaite déformer (ou reformer!).

On peut pour cela utiliser une presse, ou un étau.
On peut aussi utiliser un bras de levier.

Ici, comme la pièce est courbe, & que c'est cette partie courbe qu'il conviendrait de travailler, il serait utile d'utiliser un gabarit.
Gabarit à la courbure un peu plus prononcé que la courbure à obtenir: c'est qu’il faut dépasser la limite d'élasticité!

Mais avec juste une "griffe", aux dimensions adaptées, suffirait.

Ne chauffe surtout pas pour le moment , redresse a froid sur ton tuyau de Ø 40 en tapotant , j'ai dit tapoter pas taper   
il est pas si tordu que ça quand même, il devrait revenir en douceur ! la chauffe en dernier recours !

On peut même imaginer que cette pièce déposée, elle est sur une queue d'aronde, prise dans un étau fixé à demeure, un tuyau de 40 mm mis en place, on puisse utiliser un étau, un petit, positionné par dessus pour rapprocher progressivement les 2 bords, les protections nécessaires ayant été mises en place pour éviter les contacts indésirables qui pourraient abîmer le bronzage. Je pensais que cette opération nécessitait de chauffer la pièce, mais comme je n'y connais pas grand chose...d'où ma question sur le forum.

garand76 a écrit:On peut même imaginer que cette pièce déposée, elle est sur une queue d'aronde, prise dans un étau fixé à demeure, un tuyau de 40 mm mis en place, on puisse utiliser un étau, un petit, positionné par dessus pour rapprocher progressivement les 2 bords, les protections nécessaires ayant été mises en place pour éviter les contacts indésirables qui pourraient abîmer le bronzage. Je pensais que cette opération nécessitait de chauffer la pièce, mais comme je n'y connais pas grand chose...d'où ma question sur le forum.

Bon voila, aussitôt dit, aussitôt fait : avec un petit étau en serrant progressivement, les choses sont un peu rentrées dans l'ordre. Enfin pas tout à fait : on a du mal à retrouver la courbure exacte comme le montre la photo (la partie en question est le quadrant en bas à droite).
Une idée pour retrouver une courbure parfaite?

garand76 a écrit:Bon voila, aussitôt dit, aussitôt fait : avec un petit étau en serrant progressivement, les choses sont un peu rentrées dans l'ordre. Enfin pas tout à fait : on a du mal à retrouver la courbure exacte comme le montre la photo (la partie en question est le quadrant en bas à droite).
Une idée pour retrouver une courbure parfaite?

Un petit coup de lime au bon endroit !!

Bonjour,

Avec le gabarit en place, faire un effort sur la base de la partie gauche juste en dessous de l'arrondi pour ramener l'ensemble dans l'axe, c'est à dire les 2 fixations par vis à l'horizontale.
C'est pas évident avec l'ensemble en place risquant de donner du jeu à la fixation par rainure.

Autre solution: démonter la demi-partie vissée supérieure et ramener la partie inférieure gauche à la bonne place en frappant le gabarit mis enplace, puis "pousser" la partie droite, et ensuite ajuster la demi-partie haute.

Si notre ami Verchère intervenait, il proposerait une solution, je pense.

Ce n'est pas facile à expliquer. 


Cdlt.
Diabolo

garand76 a écrit:... on a du mal à retrouver la courbure exacte comme le montre la photo (la partie en question est le quadrant en bas à droite).
Une idée pour retrouver une courbure parfaite? ...

Tu y serais parvenu comme ça, j'en aurais bouffé mon béret !
Car à froid c'est strictement impossible, justement à cause de l'élasticité du métal, qui joue aussi dans une déformation forte, donc permanente : à la fin de cette déformation permanente il y a tout de même un retour élastique (théoriquement identique au retour élastique maxi en déformation élastique, mais en fait non, pas exactement - les bouquins de RDM simplifient un peu).

Il faut donc aller plus loin que "juste ce qu'il faut" ; mais on ne connaît cette valeur qu'après, or l'essai précédent a modifié les conditions de travail ; ladite valeur change donc à chaque essai ! C'est pourquoi il est bien plus facile de cintrer un gros cercle (genre roue de chariot) du premier coup ; si on doit tâtonner ça n'en finit pas et en définitive il risque bien d'être polygonal.

Donc pour ma part et vu les nombreuses crises de nerfs que j'ai déjà subi durant ce genre de travaux, je n'aurais même pas essayé à froid et j'aurais directement procédé à chaud (rouge cerise sombre, pas moins) sur un rondin du diamètre adéquat, ce qui permet de redresser la pièce sans frapper, simplement en la poussant avec un morceau de bois dur bien sec (qui crame, mais c'est pas grave) ; comme on fait pour cintrer les ressorts avant trempe, quand on veut un galbe parfait.
Puis une fois refroidi j'aurais monté la vis (qui généralement force tout de même un peu) sans la serrer, avec le rondin au milieu et une petite cale de clinquant dans le jour au niveau de la vis pour conserver un jour minimal.

Si ce n'est pas encore parfait, nouveau chauffage à rouge du cercle assemblé sur le rondin (pas l'oreille de la vis, seulement le cercle en dessous, car la vis ne supporterait pas de travailler à chaud) et serrage de la vis (sans forcer), en poussant éventuellement avant-arrière pour aligner, mais en évitant de frapper car les coups vont allonger l'anneau. Pour éviter que l'oreille elle-même ne monte au rouge (ce qui rougirait la vis) on peut la serrer dans une grosse pince ; mieux vaudra donc aller vite, à l'acétylène et pas au butane ou propane. Desserrer la vis rapidement, dès que c'est revenu au noir (500°) voire même avant, car le retrait de dilatation allongerait l'anneau (ou casserait la vis).

Mais si la première chauffe paraît suffire, alors c'est bon ; on peut toutefois ajouter un recuit de stabilisation, qui concernerait alors tout le cercle, assemblé sans beaucoup serrer sur une bague du diamètre adéquat. Chauffage total et lent au rouge cerise, plus progressif qu'à l'acétylène (forge, torche à butane sur la pièce nichée entre des briques), refroidissement encore plus lent dans un seau de cendre de bois bien sèche (donc fraîchement produite, car elle pompe l'humidité de l'air). Ceci étant destiné à éviter une trempe localisée produite par le chauffage au contact du gros rondin froid, et qui pourrait provoquer une rupture spontanée un jour ou l'autre. Car on ne sait pas si l'acier concerné est trempant ou non ; et dans les ateliers la mode est souvent d'utiliser des aciers durs même si ce n'est pas nécessaire...

Bien sûr ce serait mieux de faire en une seule chauffe, mais pour engager la vis il aurait fallu avoir déjà bien détordu ; et placer une petite vis dans un truc chauffé à rouge, tout en maintenant la température, c'est pas commode !
Il serait mieux aussi de trouver une vis "jetable" du même pas, pour faire le travail en ménageant la vis d'origine. Mais ce genre de trucs est souvent en visserie US (UNF) ; on en trouve quelques unes dans les ordinateurs, mais pas toute la gamme (il y en a toutefois une qui est quasi-identique au M5x0.8, mais ici ça ne sera pas si gros).

Alors c'est sûr, le bronzage... Mais c'est rien que de la décoration !

PS : Tout ce qui précède suppose que l'anneau est en acier. S'il est en alu c'est pareil, sauf que les températures sont différentes et demandent beaucoup plus de précision (presque trop pour faire "à l'oeil").
Ce genre de conneries je ne le fais pas souvent, mais pas rarement non plus ! Et généralement c'est un diamètre farfelu, qui impose de tourner un rondin aux mesures (et quand c'est rond, on est déjà bien content). Bagues de serrage de roulement, grenadières, entretoises, embouchoirs ... y-a pas que les anneaux de lunette !
Le recuit avec refroidissement dans la cendre, encore plus souvent, parfois même après une soudure sur un acier inconnu (j'aime pas les ruptures spontanées).

 

  Je me doutais un peu qu'il allait falloir finir par chauffer.
  Évidemment la solution préconisée par Verchère est plus....professionnelle, pas forcément à la portée de tout le monde. Il faut un peu de matos, mais surtout un certain tour de main car le processus, très minuté, exige un geste sûr, sous peine de bousiller le montage. Heureusement j'ai un armurier compétent qui pratique des prix raisonnables (si si) en dernier recours.
 Merci les amis et bonne journée à tous

garand76 a écrit:... surtout un certain tour de main ...

Oui, surtout ça (quoiqu'un minimum d'outillage rende quelques services, mais à défaut de l'acquérir on peut se faire des copains...)

L'intérêt de fabriquer de toutes pièces divers éléments de réparation, dont on a même pas forcément un besoin impérieux, est qu'au passage on se "fait la main" à bon compte (car si on rate il suffit de recommencer avec un autre bout de ferraille). En l'occurrence, pour ce genre de travaux mes essais de fabrication de grenadières et embouchoirs m'ont appris 2 ou 3 choses...

un cylindre au bon diam (vise progressivement ) un marteau en teflon  et hop  tout se redresse 

Il est peut-être effectivement possible de redresser ça avec un maillet ... placé dans des mains particulièrement expertes !
Et de nos jours elles sont encore plus rares qu'autrefois.

Personnellement je ne m'y risquerais pas, toute opération augmentant la difficulté des suivantes (ce genre de trucs, il vaut mieux le faire - et le réussir - d'un coup). Bien sûr, au final l'obstination devrait payer, mais il en découlera vraisemblablement un allongement du cercle, qui en serrage maximal pourrait alors laisser du jeu à la lunette (c'est correctible, en limant les surfaces de contact des oreilles).
Tu connais pas un chauffagiste ?

Quelques nouvelles : au prix d'une demie-heure de travail et d'une poignée d'€uro, mon armurier préféré m'a redressé tout ça, après avoir chauffé la pièce et appliqué quelques coûts de maillet soigneusement ajustés.

Dimanche première séance au stand de tir, enfin, c'était prévu comme ça car au premier tir....rien du tout si ce n'est un bruit de percussion "mou". Dépose de la culasse dont la noix translate à la main sans effort. Ça sent le ressort de percussion cassé.
Démontage de la culasse, et voila : le ressort de percussion très oxydé est cassé en 3 morceaux." Forcément, ça va marcher beaucoup moins bien" aurait dit Bourvil.

Les mensurations de ce ressort sont les suivantes :
Longueur : 11.8cm
Diamètre extérieur : 11.5 mm, diamètre des spires : 1.5 mm
Nombre de spires : 26


J'imagine que ce type de ressort dédié à cette culasse n'existe plus depuis belle lurette. Va donc falloir trouver un substitut.
A votre connaissance, ce ressort s'apparente-t-il à un modèle plus connu et plus accessible?
Je n'ai même pas une culasse de Mauser 98 pour comparer...
Merci de vos suggestions.

Je pense qu'un ressort de Mannlicher Hollandais doit correspondre.

Le mien est un peu plus long (125mm) et a 2 spires  de plus.
Même diamètre, & même diamètre du fil.

: t'as pas démonté & nettoyé, avant premier essais de tir?

Un Mannlicher '93 Roumain, ou un '96 Portugais doivent avoir des dimensions similaires.

Sinon, voir avec ce genre de boite : https://www.les-ressorts-ardennais.fr/

Merci Pâtre

 Cette carabine est une version sporting du Mannlicher Hollandais.
 Je n'ai pas encore tiré avec puisqu'au déballage, j'ai trouvé le montage de lunette faussé, puis à la première séance de tir ce ressort qui casse (j'évite les percussions à sec et je n'ai eu des étuis que dernièrement).
Jamais deux sans trois?

Certains estiment qu'il est inutile de démonter régulièrement les culasses pour nettoyer et re-huiler le ressort, et voilà ce que ça donne ! Je suis tout de même surpris que toi, tu ne l'aies pas démontée pour l'inspection complète qui doit raisonnablement suivre la réception de toute nouvelle arme...

Le ressort de percuteur, c'est pas très critique et ça supporte une certaine variablilité dans la section du fil et le nombre de spires, surtout avec les amorces civiles modernes, assez sensibles. J'avais dépanné un Mauser 98 en mettant bout à bout 2 ressorts "quelconques" d'origine industrielle, dont par chance le diamètre convenait.
On peut difficilement bobiner à la main un ressort de percuteur, à partir de corde à piano : il faut un tour à métaux ou au moins un montage garantissant une parfaite rectitude du ressort, sinon il frotte sur les côtés et ça freine le mouvement (or c'est la vitesse du percuteur qui est déterminante, pas la force d'appui au repos).