Papier pour calepin

- Le 12.7x44R suédois, avec F ~ 12.2 et Z ~ 13.0, possède des rayures d'environ 0.4 mm, ce qui est énorme. Le vol libre est très court, facile à réduire à 0.
- Le Gras 1866/74, avec F 11.0 et Z ~ 11.5 11.6, possède des rayures de 0.3 mm. Mais son vol libre est très long, sur un diamètre ~ 11.25 11.15, soit Z - 0.45 mm.
- Le SR 1889, avec F ~ 7.5 et Z ~ 7.8, possède des rayures d'environ 0.15, valeur assez moderne.
Mais le vol libre est plutôt long, sur un diamètre 8.3 à 8.4, soit Z + 0.5 mm.

Chacun présente donc un point particulier assez spécifique, donnant une figure d'ensemble bien éloignée de ce qui est considéré comme optimal pour le tir de précision en balle calepinée.
Valeurs optimales que "deGuers" pourrait nous rappeler (pour ma part, j'ai jamais eu ça sur l'établi)...

Ces trois exemples doivent donc être plutôt considérés comme des extrêmes ; on ne peut pas forcément en extrapoler tous les enseignements à tous les calibres.
Par ailleurs, le comportement des PSF est assez différent de celui de la PN, pour ce qui en est de la modification de la vivacité selon la pression (ou la température).
Il faudrait donc effectuer la comparaison de Vo calepin/plomb entre PN et PSF (voire deux PSF, comme A0 et Tu3000) dans un calibre et une arme admettant indifféremment les deux, comme par exemple le 45-70...
Faute de quoi, mieux vaut s'abstenir de généraliser ; d'autant que la A0, c'est tout de même bien vif !

Je vais pouvoir m'y atteler , ayant à nouveau un chrono : PSF  contre PN .
Les 2 règles de Paul Matthews dans son livre The Paper Jacket , toutes deux appliquées avec bonheur pour du .45-70 , du .45-75 , du 38-90 custom , en attendant le .45-90 ; c'est à dire calepin bien détaché très tôt , balle stabilisée et trou bien rond en cible ( peu importe la distance ) . Arme , réplique ou originale , au canon nickel-chrome ou peu s'en faut :

On parle là de balle calepinée " 2 tours " , cartouche dans la chambre , et pas de la balle calepinée papier du chargement par la bouche * .

" - En poudre noire : le diamètre de la balle nue ( de préférence lisse , mais ça marche avec une balle à gorges rétreinte , je l'ai pratiqué ) doit être approximativement ( sic ) de .004 " à .006 " plus petit que le diamètre d'alésage ( diamètre sur les cloisons , ou Bore Diameter ) .
Une fois calepinée ( et calepin sec ) la balle aura un diamètre de .001 " à .002 " supérieur au diamètre d'alésage du canon . "

Autant dire que la balle calepinée PN rentre facilement " au doigt " à la bouche du canon .
On voit bien qu'à la compression de la balle le calepin va au contact des flancs et des fonds des rayures ; on le constate à l'étude du calepin découpé en bandes ( c'est plus difficile pour le calepin en confettis ) , le calepin est imprimé ( sali ) par les cloisons ; l'étanchéité a été rapide et parfaite tout au long du trajet vers la sortie .
En PN on n'a pas beaucoup de marge pour durcir sa balle et augmenter ainsi le diamètre de la balle coulée , compression oblige . D'où un calcul rigoureux avant de commander un moule ( comme .442 " ou .444 " ) .

" - En PSF : le diamètre de la balle nue sera égal au diamètre de l'alésage ou .0005 " au dessus  ."
L'aloi de la balle étant durci , l'expansion de la balle sera nulle ou infime ; le diamètre de la balle calepinée se rapproche au mieux des fonds tout en permettant au calepin d'attaquer le cône de forcement sans se déchirer trop vite ( contact plomb - rayure = emplombage ) .


On comprend mieux l'importance d'un papier de qualité : assez souple pour accompagner la balle dans son gonflement , tout en étant solide pour ne pas se déchirer trop tôt .
Aussi le film plastique d'emballage , le scotch marron des colis , le papier de cigarette ... Pas sérieux tout ça .

* : " -  En PN pour un chargement par la bouche le diamètre de la balle nue sera de .009 " plus petit que l'alésage du canon . La balle calepinée doit rentrer sans forcer " .
Matthews ne le précise pas mais le canon est nettoyé du fouling entre chaque coup tiré .
Attention toutefois lors du choix du diamètre d'un moule ( ou d'une balle rétreinte )  : si j'utilise la balle calepinée " 2 tours " elle aura 2 épaisseurs de papier . Une fausse-bouche aide grandement à la bonne position de la balle dans l'axe du canon .
Si j'utilise un calepin " en croix " elle n'aura qu'une épaisseur de papier ;  l'utilisation d'une fausse-bouche est bien sûr incontournable .

Comme c'est le diamètre d'alésage qui conditionne les 3 règles , autant se confectionner au tour une pige en alu ou en acier , avec plusieurs étages que l'on pourra modifier au besoin . Le coulissement gras donnera le bon diamètre .


On peut aussi calibrer une balle , mais tout le monde n'a pas des calibreurs de graisseuse en .440 , .442 , 444 pour un calibre .45 " .
On peut tout à fait faire l'impasse sur ces règles éprouvées et tenter son calepinage " au pif  " .

Verchère a écrit:
- Le Gras 1866/74, avec F ~ 11.0 et Z ~ 11.5, possède des rayures d'environ 0.25, ce qui est plus usuel. Mais son vol libre est très long, sur un diamètre ~ 11.25, soit Z - 0.25 mm.

Cher ami,

De mémoire, le canon du Mle 1866 fait bien F ~ 11.0 mm, mais Z fait plutôt ~ 11.6 mm, et il me semble que diamètre de la partie lisse de la chambre rapportée est de 11,15 mm, histoire d'assurer un serrage suffisant de la balle calepinée pour une bonne montée en pression de la poudre et une prise de rayures rapide.  De fait, en balle blindée, les tolérances vont de 11,16 mm a 11,21 mm, ce qui assure aussi une bonne montée en pression de la PSF.  Il y a une bourre (de feutre sauf erreur) entre la poudre et la balle pour assurer une étanchéité correcte dans les canons a Z ~ 11,50 a 11,60 mm suivant le type d'arme (1874 et 1866-74N pour la première valeur, 1866-74T pour la seconde).

Bien cordialement,


PS: A vérifier a) dans le livre "Les cartouches du système Gras" de Mention & Ramio ainsi que dans b) "La manufacture nationale d'armes de Châtellerault" par Lombard.

J'ai mis des ~ et des "environ", parce-que je voulais simplifier, sans donner des cotes trop précises, éventuellement sujettes à variation d'une arme à l'autre ; et sans fouiner dans les notes qui ne sont pas sur le bureau ; d'autant que je n'ai pas eu l'occasion de mesurer directement un 66/74 (mes cotes du SR89, par contre, sont basées sur 3 exemplaires, mais arrondies).
Effectivement tu as raison, d'après Plessix (éd. 1883) c'est 11.6 et 11.15 ; correction effectuée.

La bourre en feutre, c'est la cartouche Mle 1874 ; rondelle cire à partir de la cartouche Mle 1879 (avec évolution de la composition de cire) ; pour revenir à la bourre feutre dans la cartouche PSF à balle chemisée.
Enfin, d'après les docs d'époque, parce-que j'ai pas osé démonter des exemplaires. Exemplaires par ici bien plus fréquents en Mle 1879, ce pourquoi je tends à m'y référer plus qu'aux autres types...
On trouve aussi quelques cartouches à balle chemisée, mais elles seraient bien dispendieuses à reproduire...


@ "deGuers" : c'est surtout aux cotes optimales de canon pour balle calepinée, que je pensais :
profondeur des rayures, diamètre du logement de balle par rapport à Z, angle du cône de prise de rayure.
Autrement dit les valeurs permettant de calculer les cotes qu'on spécifiera pour commander un canon ou une fraise sur mesures...

Bonjour à tous,

Je déterre un peu ce post.

Je souhaiterai tirer en balle calepinée papier dans mon tryon creedmoore.

Si le diamètre en sommet de rayure est de .451, le diamètre total balle + 2 tours papier doit-il être égal à .451 ou doit-il être inférieur?

Je penses utiliser du papier de soie, est ce que quelqu’un a déjà essayé ce papier?

Pour le calepinage, je pensais humecter le papier, l’enrouler autour de la balle, laisser sécher, puis recalibrer l’ensemble. Puis lubrifier le haut du calepin juste avant le tir. 

Est ce que cette méthode vous paraît viable?

Perso, pour le calepinage, j'utilise du papier-pelure, celui qu'on utilisait avec du papier-carbone pour avoir des copies du temps des machines à écrire.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans........

Mais, sauf erreur, on ne trouve plus ce papier dans le commerce.
Toutefois, le papier fin des boîtes à chaussures y ressemble vraiment beaucoup.

Sinon, calepin taillé avec 2 biseaux pour faire exactement 2 tours. Bien mouiller le papier avant enroulement.
En séchant, il se rétracte et colle à la balle juste ce qu'il faut.
On peut graisser ensuite si nécessaire.

Mais, je recalibre mes balles avant le calepinage.
Si on le fait après, est-ce qu'on n'arrachera pas le calepin ?

Lone Rider a écrit:Perso, pour le calepinage, j'utilise du papier-pelure, celui qu'on utilisait avec du papier-carbone pour avoir des copies du temps des machines à écrire.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans........

Mais, sauf erreur, on ne trouve plus ce papier dans le commerce.
Toutefois, le papier fin des boîtes à chaussures y ressemble vraiment beaucoup.

Sinon, calepin taillé avec 2 biseaux pour faire exactement 2 tours. Bien mouiller le papier avant enroulement.
En séchant, il se rétracte et colle à la balle juste ce qu'il faut.
On peut graisser ensuite si nécessaire.

Mais, je recalibre mes balles avant le calepinage.
Si on le fait après, est-ce qu'on n'arrachera pas le calepin ?

Recalibrer après calepinage ne pose apparement pas problème.

Voir cette vidéo:

https://youtu.be/W_VZTfckB-o

Le papier de soie, n’a de soie que le nom, c’est soit un papier à base coton soit à base d’écorce d’arbre.

Il ressemble très fortement au papier que l’on trouve dans les boîtes à chaussures.

Voir ici:

https://www.lepapierdesoie.fr/boutique/400-feuilles-de-papier-de-soie-premium-21-cm-x-297-cm-blanc-destocke/

Ma question est plutôt de connaître le diamètre final par rapport au sommet de rayures du canon

Pour moi, calepin = enveloppe, plutôt en tissus, utilisé pour les balles tirées dans les fusils à chargement par la gueule.
Et chemise-papier pour une enveloppe d'une balle à corps cylindrique, pour les armes à chargement par la culasse.

La, on a un hybride!
Arme à chargement par la gueule, balle cylindro-ogivale, & une chemise papier!
Du coup, le diamètre de l'ensemble balle/chemise est légèrement inférieur au diamètre balle+papier (vu la facilité avec laquelle il insère la balle à la baguette.

Pareil que Lone Rider, je craindrais que la chemise se déchire lors du recalibrage.
Ça me parais plus simple de recalibrer la balle en plomb nu avant de l'habiller!

Dans cette méthode (vidéo), il est nécessaire que la balle s'expanse pour une prise correcte de rayures.
Sans ça, la chemise ne sert à rien....

Oui je suis d’accord il doit y avoir une expansion de la balle pour la prise de rayure.

Le souci c’est que je ne sais pas combien de jeu je dois laisser entre le sommet de rayure et la balle calepinée/chemisée papier.

En balle à compression graissée, je sais que la balle doit être d’un diamètre quasi égal au centième prêt au diamètre du sommet de rayure pour avoir une bonne précision.

Mais en balle calepinée, j’ai peur d’abimer le papier en pratiquant de la même manière.

Ce qui me pousse à utiliser une balle calepinée/chemisée, c’est qu’ainsi il n’y a pas d’emplombage contrairement à la balle à compression (bien que j’ai un système de desemplombage très performant qui fera l’objet d’un sujet sur le forum).

Les calepins en croix et les fausses bouches  sont apparement une invention moderne et n’étaient pas utilisés à l’époque.

Je peux aussi faire un revêtement epoxy transparent sur une balle compression avant graissage, mais idem ce n’était pas d’époque.

Voilà pourquoi je veux me tourner vers le calepin/chemise papier.

HELLO
Le papier que l'on trouve dans les boites de chaussure,,,,

Sinon, un papier qui va bien aussi, c'est le papier-pointe des coiffeuses : ça ne coûte rien (surtout si Madame en demande une petite pincée à sa coiffeuse), c'est assez solide bien que très fin et ça brûle sans résidus lorsque utilisé pour fabriquer des cartouches papier pour revolvers à percussion ou fusils Sharps.... à cartouche papier !

Le papier pointe à l’air pas mal et bon marché!

Je me suis un peu renseigné sur le jeu à laisser entre la balle patchée et le sommet de rayure. Aux usa ils laissent 0.004 à 0.006 pouce de jeu lorsque l’on ne nettoie pas entre chaque coup. Je trouve cela énorme comparé à ce qui se fait en balle à compression graissée. Il faudra une sacrée expansion de la balle pour qu’elle prenne bien les rayures.

Ils laissent peut être un jeu important, dans l’optique de chasser et non pas de faire du tir de précision. Cela permettrait de recharger rapidement sans devoir forcer.


Par contre si nettoyage entre chaque coup, ils conseillent d’être supérieur de 0.0005 pouce par rapport au sommet de rayures. 

Qu’en pensez vous ?

Bonjour Tupolef

Pour avoir pratiqué dans cette configuration je te conseille vivement de choisir le diamètre haut de rayures de manière à ce que ton ogive entre à frottement gras c'est à dire qu'il ne faut pas forcer pour faire descendre l'ogive mais avec une très légère résistance.  

Par ailleurs je te conseille vivement de toujours passer un coup de baguette après chaque tirs sinon des ogives vont descendre toujours plus difficilement et il arrivera un moment où l'ogive va sortir de son enveloppe de papier et  là c'est l'emplombage garanti.  C'est la raison pour laquelle on utilise les patchs papier en croix.  

Pour résumé : diamètre haut de rayures à frottement gras, l'ensemble ogive papier légèrement graissé au moment du tir et nettoyage sommaire après chaque tir. J'avais pour habitude de placer une fine rondelle de carton au cul de l'ogive pendant la descente de celle ci contre la charge de poudre histoire d'aider à tenir en place l'enveloppe papier.  

Concernant le papier pointe,  il n'est pas adapté pour ce mode de tirs à contrario c'est parfait pour les cartouches papier.  Le mieux est le papier pelure que l'on ne trouve plus qu'aux USA sur les sites spécialisés.  J'ai connu un vieux monsieur tireur depuis très longtemps qui utilisait sans aucun problème le papier sulfurisé.

Quant au recalibrage de l'ensemble ogive papier je l'ai fait mais en ayant au préalable huilé le papier, ça marche mais va change la solidité du papier surtout si l'on tarde à ce rendre au stand. J'ai fini par opter pour un graissage avec les doigts juste au moment d'introduire l'ogive dans le Canon.

Mieux vaut un recalibrage avant habillage en ayant soin de bien choisir l'épaisseur du papier pour que le diamètre final permette ce frottement gras.

MARSOUIN a écrit:Bonjour Tupolef

Pour avoir pratiqué dans cette configuration je te conseille vivement de choisir le diamètre haut de rayures de manière à ce que ton ogive entre à frottement gras c'est à dire qu'il ne faut pas forcer pour faire descendre l'ogive mais avec une très légère résistance.  

Par ailleurs je te conseille vivement de toujours passer un coup de baguette après chaque tirs sinon des ogives vont descendre toujours plus difficilement et il arrivera un moment où l'ogive va sortir de son enveloppe de papier et  là c'est l'emplombage garanti.  C'est la raison pour laquelle on utilise les patchs papier en croix.  

Pour résumé : diamètre haut de rayures à frottement gras, l'ensemble ogive papier légèrement graissé au moment du tir et nettoyage sommaire après chaque tir. J'avais pour habitude de placer une fine rondelle de carton au cul de l'ogive pendant la descente de celle ci contre la charge de poudre histoire d'aider à tenir en place l'enveloppe papier.  

Concernant le papier pointe,  il n'est pas adapté pour ce mode de tirs à contrario c'est parfait pour les cartouches papier.  Le mieux est le papier pelure que l'on ne trouve plus qu'aux USA sur les sites spécialisés.  J'ai connu un vieux monsieur tireur depuis très longtemps qui utilisait sans aucun problème le papier sulfurisé.

Quant au recalibrage de l'ensemble ogive papier je l'ai fait mais en ayant au préalable huilé le papier, ça marche mais va change la solidité du papier surtout si l'on tarde à ce rendre au stand. J'ai fini par opter pour un graissage avec les doigts juste au moment d'introduire l'ogive dans le Canon.

Mieux vaut un recalibrage avant habillageen ayant soin de bien choisir l'épaisseur du papier pour que le diamètre final permette ce frottement gras.

Bonjour Marsouin,

Merci pour ce retour plus que complet. Je pensais effectivement mettre une rondelle de carton entre la balle et la poudre mais je n’avais pas pensé à la faire descendre en même temps que la balle, c’est astucieux!

Finalement on en arrive aux mêmes principes qu’avec la balle à compression graissée, l’emplombage en moins.

Pour le graissage juste avant l’introduction, que conseilles tu comme lubrifiant?

J’ai pu lire (toujours sur les forums us) melange cire d’abeille et vaseline.

Oui effectivement c'est le mélange que j'utilise huile de vaseline et cire d'abeille que je rends très molle donc plus d'huile de vaseline que de cire d'abeilles, désolé mais je ne me souviens plus des dosages...

MARSOUIN a écrit:Oui effectivement c'est le mélange que j'utilise huile de vaseline et cire d'abeille que je rends très molle donc plus d'huile de vaseline que de cire d'abeilles, désolé mais je ne me souviens plus des dosages...

Une dernière question.

Afin de faciliter l’expansion de la balle, est ce qu’il vaut mieux utiliser une balle avec des gorges de graissage (qui ne seront pas utilisées ici) plutôt qu’une balle lisse? Pour avoir un genre d’effet « accordéon ».

Tupolef a écrit:

MARSOUIN a écrit:Oui effectivement c'est le mélange que j'utilise huile de vaseline et cire d'abeille que je rends très molle donc plus d'huile de vaseline que de cire d'abeilles, désolé mais je ne me souviens plus des dosages...

Une dernière question.

Afin de faciliter l’expansion de la balle, est ce qu’il vaut mieux utiliser une balle avec des gorges de graissage (qui ne seront pas utilisées ici) plutôt qu’une balle lisse? Pour avoir un genre d’effet « accordéon ».

Je comprends tes préoccupations sur la question de l'expansion mais ça n'est pas utile de prendre une ogive avec gorges de graissage pour obtenir une bonne expansion. A savoir qu'il faut impérativement des doses de poudre plutôt généreuses selon le type de PN utilisée ( granulométrie) car l'expansion doit être immédiate si tu ne veux pas voir à la longue s'éroder le début des rayures de ton canon.


Cette façon de tirer est très ancienne et a largement été éprouvée mais avec des règles à respecter.

Je privilégiais du plomb pur .

MARSOUIN a écrit:

Tupolef a écrit:

MARSOUIN a écrit:Oui effectivement c'est le mélange que j'utilise huile de vaseline et cire d'abeille que je rends très molle donc plus d'huile de vaseline que de cire d'abeilles, désolé mais je ne me souviens plus des dosages...

Une dernière question.

Afin de faciliter l’expansion de la balle, est ce qu’il vaut mieux utiliser une balle avec des gorges de graissage (qui ne seront pas utilisées ici) plutôt qu’une balle lisse? Pour avoir un genre d’effet « accordéon ».

Je comprends tes préoccupations sur la question de l'expansion mais ça n'est pas utile de prendre une ogive avec gorges de graissage pour obtenir une bonne expansion.  A savoir qu'il faut impérativement des doses de poudre plutôt généreuses selon le type de PN utilisée ( granulométrie) car l'expansion doit être immédiate si tu ne veux pas voir à la longue s'éroder le début des rayures de ton canon.


Cette façon de tirer est très ancienne et a largement été éprouvée mais avec des règles à respecter.  

Je privilégiais du plomb pur .

Je pensais à une balle de 500 grains en plomb pur, avec une charge de 4 grammes de Suisse 2.

J’espère que la charge sera suffisante pour permettre l’expansion.

Attention Tupolef je ne prétends pas avoir la science infuse dans ce domaine, je partage que ce que j'ai appris et expérimenté. Je te conseil de bien te documenter il y a certainement de bons conseils à prendre encore d'autres tireurs expérimentés.

Oui c'est largement suffisant avec la S2 ne descend pas en dessous des 3 grammes après à toi de voir selon les résultats obtenus tu pourras osciller la dose entre 3 et 4 grammes. Certains tirent aux alentours des 2 grammes et ca fonctionne mais perso j'aurais des craintes (à tort ou à raison) pour l'érosion  des rayures.  L'expansion se fait surtout sur la partie arrière de l'ogive et ca doit être immédiat.

Plomb pur et en avant !

Pourras tu nous donner des nouvelles de tes essais ?

MARSOUIN a écrit:Pourras tu nous donner des nouvelles de tes essais ?

Biensur, mais ça ne sera pas pour tout de suite. D’ici deux mois je pense 

Bonjour à tous,

J’ai réalisé quelques essais cet après midi.

Pour rappel j’utilise une arme à poudre noire à chargement par la bouche.

J’ai acheté du papier pelure fin sur eBay, il provient d’une papeterie qui a fermé et qui se trouvait juste à côté de chez moi. Épaisseur du papier 0,055mm soit 0,002 pouce, comme le papier « onion skin » vendu fort cher outre Atlantique.

La balle fait 560 grains et est propulsée avec 4 grammes de Suisse 2. Elles sont calepinées deux tours dans le sens de rotation de rayures, car mes rayures font 0,15mm de profondeur et donc suffisamment profondes pour découper le papier selon la littérature. Je trempe le papier dans l’eau, et je roule la balle à l’aide d’une planchette en aluminium dans laquelle j’ai usiné une rainure, cela permet de caler d’un côté le nez de la balle et le calepin de l’autre côté. Le calepinage devient très régulier et facile. Après un séchage de 24heures elles sont recalibrée à 11,43mm ou 0.450 pouce (soit au diamètre du sommet des rayures). Les balles sont graissées avec un mélange cire d’abeille huile d’olive juste avant rechargement.



La balle calepinée 



Le calepin découpé par les rayures retrouvé à quelques mètres du pas de tir 


Un groupement de 3 balles dans une C50 à 50m (il y’a bien trois balles malgré que l’on ne voit que deux trous), j’étais en court de réglage à ce moment là.



Une autre chose que j’ai aussi pu constater, c’est que j’ai d’abord tenté de recalibrer avec une calibreuse graisseuse (sans graisse évidement) et le papier se trouvait parfois arraché par les trous de graissage. Mon hypothèse est que la chemise de papier gonfle légèrement lors du calibrage et fait saillie dans les trous de graissage, elle se retrouve arrachée lors de la remontée de la balle dans le recalibreur.

Le problème a été résolu en utilisant en utilisant un recalibreur cylindrique sans trou de type lee.

" l'expansion se fait surtout sur la partie arrière de l'ogive " . Donc devant le corps de la balle , au milieu du projectile ?
" prendre une ogive avec gorges de graissage " Ça c'est un scoop ; jamais rencontré de toute ma vie de tireur . Et le corps de la balle lui est lisse ?

" l'ogive rentre à frottement gras " .   Un genre de Wad Cutter peut-être ?

Bon , on voit bien que l'on ne peut échanger si l'on n'a pas les mêmes bases de langage , surtout dès que l'on parle technique .

Voilà ce qui arrive quand on baisse les bras devant les minorités , par paresse intellectuelle ou veule soumission .

TCAR , réveille-toi !

Oubliez vos ogives et coulez de bonnes balles .

Gardez les ogives pour Tir Mailly et autres foutoirs , et revenez du côté lumineux de la Force .

Le terme ogive est un abus de langage pour parler d’une balle… Tout comme un frigo pour parler d’un réfrigérateur, ou d’un velux pour parler d’une fenêtre de toit. Tout comme je n’ai jamais vue de piles rechargeables, par contre des accus oui . Un dernier exemple la « soudure » a l’étain qui n’est autre qu’une brasure….

Pour avancer un peu sur le sujet.

J’ai pu voir que certains préconisent de lubrifier le papier avec de la cire avant recalibrage. Ce qui éviterai d’arracher le papier durant cette étape. 

D’autre indiquent de ne pas lubrifier le papier avant le recalibrage, et de graisser juste avant rechargement.

Apparement la graisse à moyen terme dénaturerai les propriétés du papier et le rendrait fragile. 

Des avis, des expériences là dessus?

deGuers a écrit:

Oubliez vos ogives et coulez de bonnes balles .
.

Et si nous voulons êtres vraiment précis : "coulez de bonnes balles" cylindro-ogivales ... bein oui il y a aussi les balles rondes n'est ce pas ?  

Nous zotes de la "minorité" nous ne sommes pas très "lumineux" mais nous  savons au moins çà   il y a donc encore de l'espoir...

Blague à part oui il faut effectivement être précis dans les termes choisis pour qu'il n'y aucune confusion merci pour ce rappel deGuers