Projet resto Kar98 " pas AZ parce que c'est ricain "

RemO a écrit:... Mais j'ai déjà lu quelques unes de tes interventions Verchère, l'éléctrolyse pourrait être adaptée aussi ? et la solution "acide phosphorique" ?  
Pour le bronzage ... je suis tenté aussi ...

L'électrolyse, c'est quand même de la grosse artillerie. A mon avis il faut la réserver aux pièces bien attaquées, pour aller dérouiller au fond des cratères, et d'abord pour faire sauter la croûte qui les recouvre. Elle ne les fait cependant pas toutes sauter, donc je pense qu'il vaut mieux effectuer 2 ou 3 passes d'électrolyse assez courtes, entrecoupées de brossages manuels (brosse métallique douce), rinçage et séchage au soleil ou sur le fourneau. Les croûtes résiduelles se distinguent alors assez bien par leur couleur et leur état de surface (anormalement lisse), et je les fragmente avec un graveur vibrant réglé près du minimum, pour qu'à la passe suivante le courant arrive au fond du cratère.

L'acide phosphorique (produit "Julien Ot-Rouille" ou acide plus concentré pour nettoyer les bétonnières), je l'utilise pour des pièces de mécanique quelconque mais pas pour les armes, car il tend à créer une phosphatation irrégulière et pas bien robuste, qui peut nuire aux traitements ultérieurs (auquel cas il faut poncer, ce que j'évite absolument - voir plus loin).


En exemple, nettoyage d'une Rosalie : trouvée la semaine dernière dans l'ex grenier de la voisine (désormais le mien), "soie longue" avec quillon, poignée maillechort. Bien rouillée, fourreau passablement tordu en 3 points mais pas assez pour que ça ait faussé la lame (qui était assez bien conservée, le fourreau étant rempli de graisse).

Immédiatement, avant de dégripper, huiler ou gratter quoique ce soit, 2 bonnes heures d'ébullition, refroidissement en laissant les pièces bien plongées dans le bac jusqu'à ce soit assez tiède pour y mettre les mains, et frottage sans savon avec un Schotch-Brite-Vert peu agressif (qui serait bien incapable de nettoyer correctement une casserole). Puis finition avec du savon.
Cela a mis à nu un métal presque parfaitement lisse sur près de 50% des surfaces (je n'osais pas en espérer tant), avec de vagues reliquats de bronzage sur le fourreau. Rinçage immédiat à l'eau bouillante, séchage rapide sur le fourneau. Il faut procéder rapidement, sinon ça rouille et il n'est pas question de huiler avant les phases suivantes ; mais tant que ça reste tiède (posé sur le fourneau par l'intermédiaire de briques) ça ne rouille pas.

A ce stade on voit déjà bien ce qu'on fait, donc confection d'une clef à ergots carrés pour dévisser l'écrou de la soie, ajustée au mieux dans les crans : un fer plat percé de trous Ø 3, entraxe 12, 2 bouts de baguette de soudure de 3.2 bourrés au marteau, et lime (les ergots carrés font 2 x 2 mm, cote externe 14 mm moins un minimum de jeu).
NB : il faut bien sûr nettoyer parfaitement les crans de l'écrou, par exemple avec la pointe d'une grosse aiguille "rose" de seringue.

Quelques gouttes de dégrippant, répétées pendant la confection de l'outil, puis la bayo prise verticalement dans l'étau (mordaches en plomb durci), serrée à la base de la lame. Chauffage à la torche jusqu'à ce que les reliquats de dégrippant commencent à bien fumer, clef soigneusement mise en place, et un petit effort a suffi. L'écrou pas totalement enlevé, afin de maintenir la poignée dans l'axe avec toutefois une possibilité de jeu, pendant le dévissage de la "vis de poignée" (celle qui fait aussi butée de virole). La chauffe du pommeau s'étant transmise à toute la poignée, c'est venu tout seul et la virole, précédemment bloquée dure, était même devenue mobile.

Une fois tout démonté, les pièces étaient en partie nettes, en partie recouvertes de croûtes de rouille dure couvrant certainement des cratères. L'électrolyse était alors de circonstance, séparément pour chaque pièce (même la vis et l'écrou, tant qu'à faire). Deux passes ont suffi, avec brossage, séchage puis contrôle minutieux et piquetage des croûtes rétives entre les deux (il faut piqueter à sec, ça se détache mieux).

Pendant ce temps, j'ai détordu le fourreau. A l'étau, en utilisant des cales taillées dans du petit carrelet 20 x 20 mm en chêne, creusées de gouttières aux divers diamètres nécessaires. C'est long et méticuleux ; l'étau est plus facile à doser que la presse à balancier, et il n'y a pas besoin de forcer beaucoup.
Restent tout de même de légers enfoncements là où avaient porté les appuis responsables des torsions ("neutralisation" de bord de route, en juin 40 ?). Il faudrait marteler délicatement en enfilant la forme en acier trempé qu'utilisaient les armuriers, mais je n'ai pas les cotes pour la fabriquer ; et ça imposerait de faire sauter le rivet qui maintient en place la cuvette des battes... Tant pis pour ces petites marques.

Au final l'ensemble est présentable, l'électrolyse a même dégagé le fin quadrillage du bouton, pour ainsi dire pas abîmé (il était pourtant recouvert d'une croûte de rouille dure qui laissait présager le pire).
Mais le fourreau avait une apparence bien inégale, avec des zones de légers cratères jointifs, noirs, quelques rares secteurs lisses et encore bronzés, et pas mal de secteurs quasi-lisses mais blancs ; ça choquait un peu...
Un coup de bronzage à froid a atténué ces différences d'aspect.
Passé directement, après dégraissage à l'essence mais sans le moindre polissage, afin de ne pas altérer d'éventuelles traces de fabrication qui pourraient subsister, et que peut-être j'aurais un jour l'idée d'étudier...

L'apparence aurait gagné en polissant un peu, mais c'est extrêmement secondaire par rapport à l'intérêt que pourraient présenter d'infimes traces de fabrication.

feder504 a écrit:Cette photo existe en meilleure qualité, et quand on détaille, on se dit qu'elle devrait figurer, agrandie et soigneusement mise sous verre, sur un petit autel que chaque collectionneur du thème 14-18 se devrait d'avoir chez lui et fleurir pour honorer la mémoire de ceux qui ont ramené le matériel pris à l'ennemi !

Quand on regarde bien, on voit, outre la Kar.98 sans culasse (elle doit être dans le sac, qui sait avec quoi !), des baïonnettes, un poignard, un bidon ...! 
Ce brave Chasseur et ses semblables sont les pères de nos collections !

A+

Cette réflexion me fait penser à différents shows tv du genre " Band of Brothers " ou " The Pacific ".. Où cette quête d'objets/souvenirs/prises à ramener par les soldats est très bien illustrée.

Verchère a écrit:

RemO a écrit:... Mais j'ai déjà lu quelques unes de tes interventions Verchère, l'éléctrolyse pourrait être adaptée aussi ? et la solution "acide phosphorique" ?  
Pour le bronzage ... je suis tenté aussi ...

L'électrolyse, c'est quand même de la grosse artillerie. A mon avis il faut la réserver aux pièces bien attaquées, pour aller dérouiller au fond des cratères, et d'abord pour faire sauter la croûte qui les recouvre. Elle ne les fait cependant pas toutes sauter, donc je pense qu'il vaut mieux effectuer 2 ou 3 passes d'électrolyse assez courtes, entrecoupées de brossages manuels (brosse métallique douce), rinçage et séchage au soleil ou sur le fourneau. Les croûtes résiduelles se distinguent alors assez bien par leur couleur et leur état de surface (anormalement lisse), et je les fragmente avec un graveur vibrant réglé près du minimum, pour qu'à la passe suivante le courant arrive au fond du cratère.

L'acide phosphorique (produit "Julien Ot-Rouille" ou acide plus concentré pour nettoyer les bétonnières), je l'utilise pour des pièces de mécanique quelconque mais pas pour les armes, car il tend à créer une phosphatation irrégulière et pas bien robuste, qui peut nuire aux traitements ultérieurs (auquel cas il faut poncer, ce que j'évite absolument - voir plus loin).


En exemple, nettoyage d'une Rosalie : trouvée la semaine dernière dans l'ex grenier de la voisine (désormais le mien), "soie longue" avec quillon, poignée maillechort. Bien rouillée, fourreau passablement tordu en 3 points mais pas assez pour que ça ait faussé la lame (qui était assez bien conservée, le fourreau étant rempli de graisse).

Immédiatement, avant de dégripper, huiler ou gratter quoique ce soit, 2 bonnes heures d'ébullition, refroidissement en laissant les pièces bien plongées dans le bac jusqu'à ce soit assez tiède pour y mettre les mains, et frottage sans savon avec un Schotch-Brite-Vert peu agressif (qui serait bien incapable de nettoyer correctement une casserole). Puis finition avec du savon.
Cela a mis à nu un métal presque parfaitement lisse sur près de 50% des surfaces (je n'osais pas en espérer tant), avec de vagues reliquats de bronzage sur le fourreau. Rinçage immédiat à l'eau bouillante, séchage rapide sur le fourneau. Il faut procéder rapidement, sinon ça rouille et il n'est pas question de huiler avant les phases suivantes ; mais tant que ça reste tiède (posé sur le fourneau par l'intermédiaire de briques) ça ne rouille pas.

A ce stade on voit déjà bien ce qu'on fait, donc confection d'une clef à ergots carrés pour dévisser l'écrou de la soie, ajustée au mieux dans les crans : un fer plat percé de trous Ø 3, entraxe 12, 2 bouts de baguette de soudure de 3.2 bourrés au marteau, et lime (les ergots carrés font 2 x 2 mm, cote externe 14 mm moins un minimum de jeu).
Quelques gouttes de dégrippant, répétées pendant la confection de l'outil, puis la bayo prise verticalement dans l'étau (mordaches en plomb durci), serrée à la base de la lame. Chauffage à la torche jusqu'à ce que les reliquats de dégrippant commencent à bien fumer, clef soigneusement mise en place, et un petit effort a suffi. L'écrou pas totalement enlevé, afin de maintenir la poignée dans l'axe avec toutefois une possibilité de jeu, pendant le dévissage de la "vis de poignée" (celle qui fait aussi butée de virole). La chauffe du pommeau s'étant transmise à toute la poignée, c'est venu tout seul et la virole, précédemment bloquée dure, était même devenue mobile.

Une fois tout démonté, les pièces étaient en partie nettes, en partie recouvertes de croûtes de rouille dure couvrant certainement des cratères. L'électrolyse était alors de circonstance, séparément pour chaque pièce (même la vis et l'écrou, tant qu'à faire). Deux passes ont suffi, avec brossage, séchage puis contrôle minutieux et piquetage des croûtes rétives entre les deux (il faut piqueter à sec, ça se détache mieux).

Pendant ce temps, j'ai détordu le fourreau. A l'étau, en utilisant des cales taillées dans du petit carrelet 20 x 20 mm en chêne, creusées de gouttières aux divers diamètres nécessaires. C'est long et méticuleux ; l'étau est plus facile à doser que la presse à balancier, et il n'y a pas besoin de forcer beaucoup.
Restent tout de même de légers enfoncements là où avaient porté les appuis responsables des torsions ("neutralisation" de bord de route, en juin 40 ?). Il faudrait marteler délicatement en enfilant la forme en acier trempé qu'utilisaient les armuriers, mais je n'ai pas les cotes pour la fabriquer ; et ça imposerait de faire sauter le rivet qui maintient en place la cuvette des battes... Tant pis pour ces petites marques.

Au final l'ensemble est présentable, l'électrolyse a même dégagé le fin quadrillage du bouton, pour ainsi dire pas abîmé (il était pourtant recouvert d'une croûte de rouille dure qui laissait présager le pire).
Mais le fourreau avait une apparence bien inégale, avec des zones de légers cratères jointifs, noirs, quelques rares secteurs lisses et encore bronzés, et pas mal de secteurs quasi-lisses mais blancs ; ça choquait un peu...
Un coup de bronzage à froid a atténué ces différences d'aspect.
Passé directement, après dégraissage à l'essence mais sans le moindre polissage, afin de ne pas altérer d'éventuelles traces de fabrication qui pourraient subsister, et que peut-être j'aurais un jour l'idée d'étudier...

L'apparence aurait gagné en polissant un peu, mais c'est extrêmement secondaire par rapport à l'intérêt que pourraient présenter d'infimes traces de fabrication.

Merci pour ton intervention et tes conseils .

Tu viens tout simplement de me rappeler qu'on m'a fait don d'une rosalie modèle court manche " gris " avec la lame complètement croutée..je vais lui appliquer ta méthode  

J'ai observé hier le phosphatation dont tu parles . Sur les éléments que j'ai traités à l'acide phosphorique ( une grenadière, un vieil embouchoir et un tenon de 98k ) une légère phosphatation est apparue sur les éléments que j'ai laissés le plus longtemps, beaucoup plus marquée sur le tenon ( il est tout gris ). J'ai traité ça à la 000 , avant de les mettre dans un bain avec des cristaux de soude à usage domestique pendant 15 min ( je voulais tester  ) Résultat les éléments sont d'un joli gris patiné limite satiné après repassage à la 000. 

AVANT 

APRES



Je préfère aussi préciser que ce sont les éléments disparates d'une crosse que j'avais achetée à Ciney il y a quelques années  

En ce qui concerne les traces d'usinage je suis complétement d'accord. J'ai eu l'exemple avec le 660 qui a été rebronzé ( perso je l'aurai laissé jus ), on voit nettement les restes d'usinage sur le côté du boitier sur l'éjecteur et sous le canon, mais le dessus est légèrement différent, cependant sans traces de brossage, ce qui me fait penser qu'un pro s'en est occupé.

Celui la subira un polissage doux, je m'explique : j'utilise depuis de nombreuses années , pour faire toutes sortes de nettoyage ou polissage : le BELGOM ALU 

Il porte bien son non car il est abrasif sans trop l'etre car prévu pour l'aluminium , j'ai déjà poli le bord de mes jantes de moto, rien qu'avec ce produit, un embout de perceuse mousse et passage à 2000 tours . Toutes les traces d'usinage de la jante étaient encore présentes et pourtant celle ci avait un aspect miroir . 
L'idée est de traiter manuellement la culasse et le boitier au préalable et ensuite les passer sous disque coton + Belgom jusqu'à la brillance désirée , le produit n'attaque vraiment pas le metal et ne débronze pas , il agit comme une 000 en ayant l'avantage de nettoyer les " cratères de rouille " .

Je suis entrain de réfléchir à l'installation et la méthode , je vous poste le lien de la resto que m'interesse, la solution de bronzage serait "maison" comme dans la vidéo 

https://youtu.be/IftbC0tt81Q?list=PLKeX0G0C8MtpTYpHeZMWwQdIcjmdUMaSc&t=549

konopka a écrit:

Cette photo est extraite d'un film dans lequel on voit le soldat partir avec fusil sur l'épaule

Exact!!    Trouvé: https://twitter.com/i/status/1645447368299671552

Fait encore plus exceptionnel est que cette photo a été prise dans le secteur où j'habite à 10km.... je suis de la Somme 

J’aime beaucoup la Kar 98 et je suis ce sujet avec intérêt!
J’ai aussi 2 Erfurt 1917 lol.
On veut voir toutes les photos et le reportage au stand quand la restauration est achevée!

vince24 a écrit:J’aime beaucoup la Kar 98 et je suis ce sujet avec intérêt!
J’ai aussi 2 Erfurt 1917 lol.
On veut voir toutes les photos et le reportage au stand quand la restauration est achevée!

  pour l'instant c'est   et volontiers pour les photos le rdv est pris !

Quand on agrandit la photo, on voit le manche strié du poignard, il est donc bien allemand ...
Pour les baïos, il y en a au moins deux : un fourreau dépasse du sac, et le passant d'un porte-fourreau avec un pommeau dépasse du bras ...

A+

En complément:



Qui peut confirmer/infirmer la description des différentes pièces?

konopka a écrit:En complément:



Qui peut confirmer/infirmer la description des différentes pièces?

Merci pour le partage ! 

Quand on regarde bien la video sur Twitter on voit que ce Monsieur a deux alliances, à mon humble avis il ne restait plus grand chose sur le dos de son ennemi 

Moi aussi plutôt amateur d'armes WWII plutôt que WWI, je n'arrive pas à éprouver la même émotion pour la Kar98 que pour le SMLE. Elle est plus courte, plus légère, plus ergonomique, plus aboutie mécaniquement, et même, il faut le dire, mieux proportionnée et plus élégante, mais rien à faire, elle m'émeut moins. Mais on se connaît moins bien (je ne lui ai même pas retiré sa robe !), ça viendra peut-être...

Stephane5 a écrit:Moi aussi plutôt amateur d'armes WWII plutôt que WWI, je n'arrive pas à éprouver la même émotion pour la Kar98 que pour le SMLE. Elle est plus courte, plus légère, plus ergonomique, plus aboutie mécaniquement, et même, il faut le dire, mieux proportionnée et plus élégante, mais rien à faire, elle m'émeut moins. Mais on se connaît moins bien (je ne lui ai même pas retiré sa robe !), ça viendra peut-être...

Je comprends ton point de vue et je suis d'accord avec ce que tu dis de la k98 qui est souvent d'une finition ..  en plus d'avoir une histoire XXL..

Cependant nos amis Britanniques en ont sorti un qui me fait de l'oeil Le Lee dans sa version Jungle , une beauté  ..
Cette petite dont tu parles attise la curiosité  

Salut à tous  

Des nouvelles de la resto :

Arme visiblement vernie ou lasurée il y a fort longtemps , avec des restes de ponçage des marquages , mais il faut se mettre à contre jour pour le voir . 

Les marquages de la crosse sont passés mais j'ai réussi à en faire ressortir certains.

Sans appuyer j'ai utiliser du grain 120 puis 150 puis 400 puis paille de fer en faisant attention aux angles et arrêtes. Je n'ai pas voulu la détacher afin de lui laisser son aspect authentique.

Là je lui applique un poncé huilé, j'en suis à la 5-ème couche.
La crosse présente un aspect patiné genre vieux meuble avec son nœud et est très propre , pas de gros choc , pas vermoulue et pas fissurée :  105 ans ... 

Concernant les parties métalliques j'ai écouté Verchère, j'ai mis grenadière, pontet, visses, culasse etc etc à bouillir, la rouille étant superficielle , elle est facilement partie après un brossage à la brosse 

nylon et laine d'acier 000. 

Le tout est en très bon état et au même numéro sauf la culasse  

En revanche je n'étais pas satisfait du résultat pour la grenadière et l'embouchoir, c'est pourquoi je leur ai appliqué ainsi qu'au boitier , une petite séance d'éléctrolyse :




Dans un bac de 20 litres + bicarbonate de soude alimentaire j'ai mis assez d'eau pour arriver à ras du canon , afin de ne traiter que le boitier et de ne pas débronzer celui ci . 

Mon système se compose d'une batterie de voiture 12v, 1 chargeur de batterie ( intelligent d'où le passage par la batterie ), 2 fils en cuivre 2.5mm2 

Au bout d'une séance de 4 à 5 heures je retire les pièces et rince de le tout avant de carder à la laine d'acier 000 + huile fine .

Même si le principal étant que je sois satisfait du résultat, je tiens à rassurer les puristes : aucun marquage n'a été effacé ni même atténué par ma faute, l'usure et les précédentes mains ...   

La preuve , vilaine coulure , il y en avait un peu partout et des " escargots de vernis " sur la crosse 

et LE point positif de cette arme : 

L'éjecteur et son beau bronzage bleuté 

LA CULASSE DE G98 :

 

Hello
La culasse provient de chez brno et n’est pas contemporaine de cette carabine.
Ce n’est donc pas une culasse de G98.
Elle a probablement été rajoutée postérieurement…

MikeDundee a écrit:Hello
La culasse provient de chez brno et n’est pas contemporaine de cette carabine.
Ce n’est donc pas une culasse de G98.
Elle a probablement été rajoutée postérieurement…

Merci, je n'en espérais pas moins   

N'hésite pas pour les autres marquages, j'y connais absolument rien en WW1

RemO a écrit:

Stephane5 a écrit:Moi aussi plutôt amateur d'armes WWII plutôt que WWI, je n'arrive pas à éprouver la même émotion pour la Kar98 que pour le SMLE. Elle est plus courte, plus légère, plus ergonomique, plus aboutie mécaniquement, et même, il faut le dire, mieux proportionnée et plus élégante, mais rien à faire, elle m'émeut moins. Mais on se connaît moins bien (je ne lui ai même pas retiré sa robe !), ça viendra peut-être...

Je comprends ton point de vue et je suis d'accord avec ce que tu dis de la k98 qui est souvent d'une finition ..  en plus d'avoir une histoire XXL..

Cependant nos amis Britanniques en ont sorti un qui me fait de l'oeil Le Lee dans sa version Jungle , une beauté  ..
Cette petite dont tu parles attise la curiosité  

Ouh là, la finition de la 98K... avant 1941, parce qu'après, entre la monture lamellée-collée et les kriegsmodell à pièces estampées et sans tenon de baïo... la Kar98 est généralement de meilleure qualité.
La jungle carbine, j'y ai pensé plus d'une fois, j 'y ai renoncé parce qu'elle était bien chère, et maintenant qu'elle est moins chère que que le N°4 est encore plus cher qu'elle, je reste sur mon idée car, d'une part elle a la bretelle du mauvais côté, et d'autre part elle est plus longue que ne doit l'être un mousqueton (plus longue qu'un MAS 36, même.)
Elle prend bonne tournure, ta Kar98 ! 

Stephane5 a écrit:

RemO a écrit:

Stephane5 a écrit:Moi aussi plutôt amateur d'armes WWII plutôt que WWI, je n'arrive pas à éprouver la même émotion pour la Kar98 que pour le SMLE. Elle est plus courte, plus légère, plus ergonomique, plus aboutie mécaniquement, et même, il faut le dire, mieux proportionnée et plus élégante, mais rien à faire, elle m'émeut moins. Mais on se connaît moins bien (je ne lui ai même pas retiré sa robe !), ça viendra peut-être...

Je comprends ton point de vue et je suis d'accord avec ce que tu dis de la k98 qui est souvent d'une finition ..  en plus d'avoir une histoire XXL..

Cependant nos amis Britanniques en ont sorti un qui me fait de l'oeil Le Lee dans sa version Jungle , une beauté  ..
Cette petite dont tu parles attise la curiosité  

Ouh là, la finition de la 98K... avant 1941, parce qu'après, entre la monture lamellée-collée et les kriegsmodell à pièces estampées et sans tenon de baïo... la Kar98 est généralement de meilleure qualité.
La jungle carbine, j'y ai pensé plus d'une fois, j 'y ai renoncé parce qu'elle était bien chère, et maintenant qu'elle est moins chère que que le N°4 est encore plus cher qu'elle, je reste sur mon idée car, d'une part elle a la bretelle du mauvais côté, et d'autre part elle est plus longue que ne doit l'être un mousqueton (plus longue qu'un MAS 36, même.)
Elle prend bonne tournure, ta Kar98 ! 

Je viens de me séparer d'un modèle 1937 que j'ai présenté il y a quelques jours, en lamellé , il était beau , des marquages partout, sur la moindre vis d'ejecteur...canon rincé . Mais je t'avoue préférer trouver un beau noyer ( mais pas moyen de mettre la main dessus, mon 40 est aussi un lamellé ... ) et avoir été étonné quand j'ai eu celui ci dans les mains . Il est quasiment autant marqué qu'un Mod 98 précoce..
J'ai une meilleure prise en main, le bois est très agréable et encore bien dense  et surtout j'ai la sensation qu'il est mieux équilibré . Au tir le recul se sent beaucoup moins aussi . Je me surprends à le préférer à un 98k
 Merci