Sertir or Not sertir

Bonsoir,

Je parle poudre noire, et j’ai lu quelque part me semble-t-il, qu’on ne serait pas les munitions chargées en PN, mais est-ce que je me trompe ?


Je recharge des munitions revolver suisse mod. 1878 et 1882, les deux ont des étuis droits, mais alors comment faire tenir les balles dans leur étui… si on ne sertit pas, ou fais-je faux ?

Merci d’avance 

Ben moi j'ai toujours serti en PN, aussi bien en arme de poing que longue. C'est peut-être selon le type de balle?  
 Mais je pars du principe que s'il y a une gorge de sertissage ce n'est pas pour rien.

Tout dépend de ton diamètre intérieur d'étui et de ton diamètre de balle. En Pn on utilise du plomb pur donc malléable et quand on le serre ben il diminue et du coup tourne encore dans l'étui. Il faut trouver le bon compromis et sertir si besoin pour une tenue correcte sans plus. Si le diamètre de la balle est trop épais on fait des copeaux ce qui ne va pas non plus. Un recalibrage avec une dimension adéquate de quelques centièmes supérieure au diamètre interne de tes étuis est l'ideal mais pas toujours évident suivant les re calibreurs sont on dispose. Cela se complique bien sur avec les bases rétreintes du 1878

Merci Messieurs!

Retour à l’établi… j’avais un peu le pressentiment de vos réponses…
Mais où diable ai-je lu qu’il ne faut pas sertir …

Baccardi a écrit:Merci Messieurs!

Retour à l’établi… j’avais un peu le pressentiment de vos réponses…
Mais où diable ai-je lu qu’il ne faut pas sertir …

Sûrement à propos des armes à un coup...  dans ce cas là le sertissage est souvent inutile...

Je tire souvent (le plus souvent même, serait plus exact) des balles plomb...et je sertie...en particulier les cartouches de .44-40 puisqu'elles sont tirées dans des armes à magasin tubulaire (Winchester, en particulier).

Mais je serti également le .45 ACP, et le .45 Colt...et quelques autres cartouches comme le .455 Webley

Et même, bien qu'utilisé le plus souvent en arme mono-coup, le .45-70 (mais "légèrement, cette fois).

Comme l'a dit Vmax666, ni trop, ni trop peu

Le sertissage "pour faire tenir la balle au chargement", c'est un pansement sur une jambe de bois : avec l'expandeur du bon diamètre, ça tient toujours bien (à condition que le recalibreur ait préalablement assez resserré le collet).

Ensuite, on peut avoir à sertir pour que la position de la balle reste insensible aux chocs dans le magasin pendant le tir des cartouches précédentes (surtout les magasins tubulaires et les revolvers), pendant l'alimentation (rampes brutales), ou au chambrage (certaines armes semi-auto se ferment si sèchement que la balle se déchausse vers l'avant, par inertie). Là c'est surtout le type d'arme qui décide.

Pour finir, on peut avoir à sertir pour augmenter la rétention de collet afin que la poudre s'enflamme bien et régulièrement. Ça dépend beaucoup du type de poudre et du taux de remplissage...

Le sertissage n'est malheureusement pas très régulier, en matière de rétention de collet.
Donc si on peut éviter de sertir, il vaut mieux ne pas sertir.

Dans un fusil PN à 1 coup, on peut parfois "planter la balle dans les rayures", ce qui donne une rétention bien meilleure et bien plus régulière que les sertissages. Mais c'est délicat en PSF (certains le font pourtant presque : un vol libre de 0.1 mm, c'est comme si c'était planté).
Et c'est jamais possible dans un revolver ! (quoique, si les chambres sont rétreintes on peut essayer de finasser...)

Dans un revolver, la nécessité impérative de sertir se manifeste quand les balles avancent au tir, et que leur nez accroche avant qu'on ait terminé le tour (ça arrivait souvent avec les cartouches Paris-Sport, par définition non sertissables - fallait coller les balles à la Loctite).
Si ça paraît fonctionner sans sertissage, par précaution on peut de temps à autres interrompre le tir après 5 coups, et mesurer la LHT de la sixième, qui a encaissé 5 reculs. Si de temps à autres on constate que la balle a un peu avancé, ça indique qu'exceptionnellement on pourrait avoir un incident : il faut alors sertir.

PS : à priori, on ne sertit pas les calibres dont la feuillure est déterminée par la lèvre du collet, comme les 45 ACP, 9 Para, 30 US Carbine, etc. Certains le font pourtant, mais souvent  leurs explications démontrent simplement l'usage d'outils de rechargement inadéquats...

En PN, je n'ai jamais serti aucune des munitions rechargées (8/92-11/73-44 Reich- 10.3 suisse- 450-455-11 Gasser-11 Gras) et n'ai jamais eu le moindre problème.

Chose toute différente en PSF avec de la A1 ou même de la A0.

Le sertissage faisant travailler  les collets, la durée de vie des étuis peut s'en trouver raccourcie, pour du 1.3 suisse vu la rareté des étuis, c'est mieux de s'en passer.

Baccardi a écrit:Merci Messieurs!

Retour à l’établi… j’avais un peu le pressentiment de vos réponses…
Mais où diable ai-je lu qu’il ne faut pas sertir …

Peut-être que j'y suis pour quelque chose dans mes échanges avec Gibette sur le rechargement du 7.5 suisse pour 1882.... Toujours est-il que j'ai remarqué une amélioration des groupements en comparant avec et sans sertissage avec pour corollaire une absence de déchaussement lors du tri et un resserrement du groupement, sans sertissage. Par contre, avec un 1873 CD, j'ai besoin de sertir car le projectile se déchausse et empêche la rotation du barillet, mais seulement sur un 1873, pas sur l'autre. Selon vous, lequel des deux a des sorties de chambre "améliorées" ou d'origine ?
Alors, à la question sertir ou pas sertir ? Je réponds, regarde tes groupements, regarde le fonctionnement de ton arme et tires en tes propres conclusions, arme par arme, rechargement par rechargement. Je reviendrai peut être sur le sujet avec un nouveau chargement concernant le 7.5 suisse, sur base étui long et balle WC légère. Coucou Gibette, je suis pas loin d'avoir trouvé le Graal..... les essais ont eu lieu il y a plusieurs mois, mais faut que je trouve le temps de faire un post.

Effectivement je connais le problème de la balle qui sort de son étui après 3-4 coups, surtout le 7,5 et je parle de revolver. Pragmatique, je ne charge que 3 coups dans le barillet, et ça tient, mais ce n’est pas optimal. 

Et non, Ottovanruinbeck, aucune charge contre toi, j’essaye de m’améliorer 

Si la balle tient déjà bien, mais tout de même pas assez, alors une goutte de Frein-filet pourrait dispenser de sertir.
Mais pour faire ça proprement il faudrait sièger en 2 temps : enfoncer un peu la balle, poser une goutte de Frein-filet sur la lèvre, l'inciter à faire le tour (facile, ce produit est très capillaire) et finir le siègeage.
Avec le risque qu'un excès ne salisse l'outil ; donc la nécessité de le nettoyer souvent (un coton-tige suffit).

Moins efficace mais plus simple, un joint d'étanchéité badigeonné sur le collet fini pourrait produire un léger collage :
- vernis ancien à la gomme-laque + alcool,
- presque aussi ancien, au collodion.
Avec un colorant quelconque pour voir ce qu'on fait.
Quand j'étais maniaque, je mettais un vernis rouge sur les cartouches à charge maxi, bleu sur les charges douces et noir pour la PN.

Collodion, nitrocellulose ou fulmicoton, c'est la même famille.
Par exemple pour le vernis "Duofilm" (traitement des verrues), Collodion souple : fulmicoton, alcool à 90%, éther.
Sur d'autres vernis de ce genre : nitrocellulose et un mélange de solvants plus complexe.
Il y a aussi le film "Urgodermyl", mais j'ai plus la boîte...
A noter que le type de produit (ou de solvant) doit donner un film plus ou moins souple car le Duofilm est bien plus souple que les vernis à ongles ; ça se répercute peut-être aussi sur les propriétés collantes.

Baccardi a écrit:Effectivement je connais le problème de la balle qui sort de son étui après 3-4 coups, surtout le 7,5 et je parle de revolver. Pragmatique, je ne charge que 3 coups dans le barillet, et ça tient, mais ce n’est pas optimal. 

Et non, Ottovanruinbeck, aucune charge contre toi, j’essaye de m’améliorer 

No souci Baccardi. Ma recette sans sertissage et sans problème, pour du 7,5 suisse, la balle de 85gr au profil WC et diamètre de .314 est enfoncée dans un étui de 38 spl non raccourci et calibré avec l'outil n°1 de 30 M1 Carbine. J'ai expliqué la recette sur le site, pour refabriquer ces étuis de 7,5 sur base de 38 spl, mais je ne retrouve plus l'URL. Donc, j'enfonce le projectile de .314 dans un étui calibré en .308. Et la rétention est optimale car lors de l'introduction, le rétrécissement refoule le plomb (pur) dans les gorges de graissage, et le projectile est ainsi "calibré" au diamètre interne de l'étui. J'ai vérifié le diamètre qui se trouve à l'intérieur après extraction de la balle au marteau à inertie et la mesure est sans appel. En plus, mon canon présente un diamètre de .308, donc tout va bien.
A bientôt.

OTTOVANRUINBEK a écrit:

Baccardi a écrit:Effectivement je connais le problème de la balle qui sort de son étui après 3-4 coups, surtout le 7,5 et je parle de revolver. Pragmatique, je ne charge que 3 coups dans le barillet, et ça tient, mais ce n’est pas optimal. 

Et non, Ottovanruinbeck, aucune charge contre toi, j’essaye de m’améliorer 

No souci Baccardi. Ma recette sans sertissage et sans problème, pour du 7,5 suisse, la balle de 85gr au profil WC et diamètre de .314 est enfoncée dans un étui de 38 spl non raccourci et calibré avec l'outil n°1 de 30 M1 Carbine. J'ai expliqué la recette sur le site, pour refabriquer ces étuis de 7,5 sur base de 38 spl, mais je ne retrouve plus l'URL. Donc, j'enfonce le projectile de .314 dans un étui calibré en .308. Et la rétention est optimale car lors de l'introduction, le rétrécissement refoule le plomb (pur) dans les gorges de graissage, et le projectile est ainsi "calibré" au diamètre interne de l'étui. J'ai vérifié le diamètre qui se trouve à l'intérieur après extraction de la balle au marteau à inertie et la mesure est sans appel. En plus, mon canon présente un diamètre de .308, donc tout va bien.
A bientôt.

J'oubliais de préciser que la chargement est de 0.64 g de PNF4, bourre en feutre et grease cookie pour combler le vide. Le recul est sec, vivant? sans être brutal. Les étuis longs que j'utilise ont pour avantage de réduire le vol libre de la balle dans la chambre et l'enfoncement de la balle est réglé de telle façon qu'elle soit à 1 ou 2 mm du cône de raccordement du canon.

A ++++

Cône de forcement ...
Le cône de raccordement c'est autre chose .