Restauration Lebel

Bonjour,

Je l'ai présenté dans la partie sur les armes française, je vous renvoie là bas pour les photos concernant l'état d'arrivée :

Lien ici : Lebel 1886 M93 non modifié N

Mais donc en somme, j'ai un Lebel qui a perdu toute sa finition, et qui est recouvert d'une légère couche de rouille, rien de bien profond, mais j'imagine qu'il y aura quand même quelques stygmates à la surface. Je n'ai pas l'intention d'obtenir une surface lisse, donc je ne vais pas le poncer outre mesure.

Voici ce que je compte faire :

Dans un premier temps, je l'ai entièrement démonté, à l'exception du pivot de la hausse. La vis est bien trop petite et grippée en l'état, je vais la bousiller si je force. (Et peut être exception de l'intérieur du magasin. Il il a un tube de métal le long du garde main ?)

Pour le bois, dans l'ordre :

- rapide passage à l'eau savonneuse avec une petite brosse (fait)
- séchage au torchon pour que le bois ne boivent pas l'eau et meurtrisse les marquage parfois ténu (fait)
- passage d'une fine couche d'huile de lin appliquée à la ouate (fait)
- séchage à l'air libre (fait)

Et c'est tout pour le bois, il est très bien comme ça.

Pour le métal, je compte faire ceci :

- premier brossage à la brosse métallique pour attaquer un peu la rouille et la graisse séchée (fait)
- nettoyage à l'acétone pour bien dégraisser tout ça et avoir le métal et la rouille à nu pour l'étape suivante (fait)
- bain de vinaigre pendant 24h (un mélange de 9° et 14°, sans raison particulière : c'est ce que j'ai sous le coude) (fait)

Je ferai dans un premier temps les pièces en finition blanche :

- cardage avec, suivant le besoin et la pénibilité de la tache/de la pièce : laine de fer 00, laine de fer 000, Dremel avec petite brosse acier, brosse acier ultra fine (0.15mm), papier de verre grain 500 à 1000 (fait)
- gros huilage au WD 40 (fait)

Et dans un second temps, celles qui doivent être rebronzé. Je fait en deux temps pour limiter le temps à l'air libre des pièce mise à nue. J'ai ouï dire qu'une fine couche de rouille s'installe très rapidement, et salope le bronzage.

- cardage avec, suivant le besoin et la pénibilité de la tache/de la pièce : laine de fer 00, laine de fer 000, Dremel avec petite brosse acier, brosse acier ultra fine (0.15mm), papier de verre grain 500 à 1000 (fait)
- second nettoyage à l'acétone pour avoir une surface bien dégraissée (fait)
- bronzage à l'hématite appliqué à la ouate (fait)
- séchage une bonne heure (fait)
- nouveau cardage pour lisser le rendu et effacer les éventuelle trace de rouille qui pourrais apparaitre (fait)
- (optionnel) troisième nettoyage à l'acétone (parait que la laine de fer est huilée, du coup ca saloperais le second bronzage) (fait)
- (optionnel) second bronzage (fait)
- application d'un neutralisant pour l'hématite (fait)
- séchage (fait)
- gros huilage au WD 40 (fait)

Et après tout ça, je remonte le bonhomme.

Avant de me lancer dans les parties métalliques, j'aurais voulu vos avis sur le processus.

Ah également, je mettrais bien la main sur de la documentation sur les finitions des pièces du Lebel. On a ça quelque part ?

Beau programme, mais comme tu dis, des avis avant d'attaquer le métal et tu as raison! Vu que ta rouille est "superficielle", fais une électrolyse, si cela se trouve, tu vas retrouver le bronzage d'origine! Et tu n'auras pas besoin d'y aller avec la toile émeri et faire des vilaines rayures Une fois cela terminé, tu jugeras de la suite à faire ou ne pas faire.

El Pasota a écrit:Beau programme, mais comme tu dis, des avis avant d'attaquer le métal et tu as raison! Vu que ta rouille est "superficielle", fais une électrolyse, si cela se trouve, tu vas retrouver le bronzage d'origine! Et tu n'auras pas besoin d'y aller avec la toile émeri et faire des vilaines rayures Une fois cela terminé, tu jugeras de la suite à faire ou ne pas faire.

Bonjour
L'électrolyse attaque le bronzage. Donc une arme traitée de la sorte ne peut pas "récupérer" son bronzage.

Un bon premier traitement consiste à faire bouillir l'arme (ou les pièces) dans de l'eau pendant 30minutes minimum, puis à frotter avec de la laine d'acier. Si l'oxydation est très superficielle, ca suffit et ca sauvegarde réellement le bronzage.

On peut aussi laisser tremper l'arme pendant au moins 3 semaines, plus si possible, dans du gasoil, puis on frotte.

Si tout cela ne suffit pas, il faut y aller avec du mécanique (papier à poncer. Difficile à maitriser), chimique (acides dilués genre oxalique) ou électro chimique (électrolyse). Mais avant d'utiliser ces méthodes plus agressives il faut tenter la manière douce...

Bonne restau

Si c'est réellement un peu rouillé (et d'après les photos c'est ce qui me semble), il est IMPOSSIBLE de refaire le bronzage d'origine :
- soit ce sera un bronzage sur cratères,
- soit ce sera un bronzage sur pièces de dimensions réduites.
Si petits que soient les cratères, si faible que soit la réduction de dimensions, ça se voit. Et annule l'intérêt d'avoir re-bronzé, sauf pour une présentation de loin et dans la fumée. Auquel cas, un bronzage à froid simpliste peut suffire à éviter les scintillements malvenus...

Sur la hausse, il y a une vis pour empêcher de perdre le curseur, et une vis pour maintenir le ressort en lame. Mais le pivot de la planchette n'est pas une vis, bien que souvent l'un de ses bouts présente l'apparence d'une fausse fente : c'est une simple goupille cylindrique.

Hormis le court tube en fer étamé maintenu par la goupille, le magasin n'est pas doublé et il est intérieurement en bois brut. Ce qui a souvent favorisé la rouille du ressort ; les blocages résultent donc fréquemment d'un ressort cassé.

Malcolm a écrit:
Je fait en deux temps pour limiter le temps à l'air libre des pièce mise à nue. J'ai ouï dire qu'une fine couche de rouille s'installe très rapidement, et salope le bronzage.

Une fois la pièce faite, tu la huiles et quand toutes tes pièces sont comme tu le désires, tu dégraisses (action très importante) et tu fais ton bronzage. C'est qu'une fois dégraissées et sèches, ne pose plus tes doigts dessus donc gants obligatoires. La rouille ne s'installe pas aussi vite que tu ne le penses et souvent, ce qui fait que c'est dégueu, c'est un mauvais dégraissage, polissage et traces de doigts.

majkejevrosime a écrit:

El Pasota a écrit:Beau programme, mais comme tu dis, des avis avant d'attaquer le métal et tu as raison! Vu que ta rouille est "superficielle", fais une électrolyse, si cela se trouve, tu vas retrouver le bronzage d'origine! Et tu n'auras pas besoin d'y aller avec la toile émeri et faire des vilaines rayures Une fois cela terminé, tu jugeras de la suite à faire ou ne pas faire.

Bonjour
L'électrolyse attaque le bronzage. Donc une arme traitée de la sorte ne peut pas "récupérer" son bronzage.

Un bon premier traitement consiste à faire bouillir l'arme (ou les pièces) dans de l'eau pendant 30minutes minimum, puis à frotter avec de la laine d'acier. Si l'oxydation est très superficielle, ca suffit et ca sauvegarde réellement le bronzage.

On peut aussi laisser tremper l'arme pendant au moins 3 semaines, plus si possible, dans du gasoil, puis on frotte.

Si tout cela ne suffit pas, il faut y aller avec du mécanique (papier à poncer. Difficile à maitriser), chimique (acides dilués genre oxalique) ou électro chimique (électrolyse). Mais avant d'utiliser ces méthodes plus agressives il faut tenter la manière douce...

Bonne restau

Bonjour à tous. J'ai restauré un g98 et plusieurs fusils de chasse. Pour la rouille de surface, paille de fer 000 et 4wd. Il ne faut pas hésiter à changer régulièrement la.paille de fer et nettoyer souvent les pièces entre deux " ponçage' . Il ne faut pas être pressé mais si il y à des zones craterisées, elles seront toujours apparentes . Bonne restau et prend ton temps, il en vaut le coup

Merci pour tout ces conseils.

Je n'ai de toute façon pas le matériel pour de l'électrolyse, et je suis déjà familier de la méthode vinaigre. Il y a éventuellement la méthode à l'eau bouillante, mais là non plus, je n'ai pas de marmite assez grande pour cuisiner un canon de Lebel  De toute manière, le bronzage est déjà foutu.

Je vais faire particulièrement attention au dégraissage, je pense que c'est la raison pour laquelle un précédent bronzage que j'avais fait sur un Berthier était moyen.

Encore un détail d'importance car je ne t'avais pas lu en détail: brosse métallique, vinaigre, dremel, cardage... ta méthode de "restauration" du métal est TRES TRES agressive !!!

Je n'ai pas encore vu les photos de ton arme, mais il existe de très très nombreuses méthodes plus douces

Une arme de collection passée au traitement que tu décris devient sans intérêt pour beaucoup de collectionneurs, dont moi par exemple

Tu fais bien sûr ce que tu veux, mais tu devrais peut être t'interroger sur une approche moins brutale de la restauration?

Salutations

Laurent

Re

Je viens d'aller voir les images de ton arme. Franchement, l'état de base est correct et tu vas le bousiller si tu lui fais subir le traitement dont tu parles.

Laine d'acier triple zéro, huile de coude et huile dégrippante, le tout avec patience et pièce par pièce après démontage, c'est LARGEMENT suffisant à mon avis

 

Laurent

Hmm, j'admets que ça fait réfléchir, néanmoins, je comptes quand même le rebronzer.

Bonjour,

Si tu compte le rebronzer, alors il existe le « dérouillant doux » de chez cartry qui fonctionne bien mais qui retire malheureusement le bronzage du fait de son acidité.

https://www.arme-cartry.com/entretien-et-protection/1113-produit-pour-derouiller-action-douce.html

Personnellement j’évite l’électrolyse sur les ressorts qui deviennent ensuite cassant (voir explications juste après).

Mais aussi sur les canons et les culasses (en aciers alliés) qui peuvent être fragilisés à cause de l’hydrogène qui vient se glisser dans la structure de l’acier lors de l’électrolyse.

Quand il m’arrive de traiter les autres pièces par électrolyse, je fais quand même un petit cycle de dégazage en chauffant les pièces à 200/250 degrés celcius.

majkejevrosime a écrit:

L'électrolyse attaque le bronzage. 

Non   
J'ai électrolysé un Lee-Enfield et une fois la rouille partie, le bronzage était là, superbe.

Avant :


Et après électrolyse :

Hello
Et si tu veux faire un "" Gros huilage""
Prends de l'huile...Le WD40 n'en est pas une...

Bonjour
Ça vaut ce que cela vaut mais voici ce que j'ai fait :
https://www.tircollection.com/t53464-remise-en-etat-d-un-lebel
Perso sur le métal je pense que l'acide oxalique est une bonne solution.
Seb

Quel est le diamètre du trou pour le magasin, si quelqu'un sait ? Ca coince, et mes tentatives à la baguette + papier de verre ne fonctionne pas. Il faut que je trouve un foret du bon diamètre.

Edit : Trouvé ! Je suis aller lire les planches de construction sur le site de notre ami Verchère. 17mm donc.

Pas besoin d'un vrai forêt, il suffit d'un tube de 17 au bout duquel on taille à la lime des dents de scie approximatives, pour faire un genre de scie-cloche.
Même du tube de cuivre recuit suffit, dans du bois (à condition de réaffûter souvent).
Mais ici, pour 17 ... peut être du 3/8 de chauffage central (dit "12/17"), à condition que ce soit un "17 faible" car pour éviter de coincer il faut donner aux dents un tout petit peu de voie, ce qui élargit le diamètre.

Quel était l'état du ressort ? Car souvent il est cassé, avec des morceaux enchevêtrés coincés au fond du trou, voire collés par la rouille. Là il faut commencer par tout dégager avec un crochet, et ça peut prendre longtemps.

Merci pour l'astuce ! Il se trouve qu'une douille de 10mm fasse exactement 17mm à l'extérieur, et qu'elle a de canelures. Alors je rabotte méthodiquement et patiemment avec mes ralonges à cliquet.

Je pensais qu'il n'y avait qu'un passage récalcitrant à peu près au niveau de la grenadière. Genre bois gonflé à cause de la rouille du ressort d'embauchoir ? Les taches noires sur du bois peuvent être de la rouille imprégnée dans le bois ? Ces taches sont essentiellement situées là où il y a du métal. Ou alors l'ancien proprio s'amusait à huiler les trous des ressorts d'embauchoir et de grenadière... Bref, retour au sujet du fut.

Je disais que je pensais que le bois n'avait gonflé qu'au niveau de la grenadière, mais il se trouve que non, et je n'avais juste assez de rallonges que pour atteindre cet endroit... Je vais voir si je ne peut pas trouver d'autres rallonge au boulot ou chez les voisins. Ou une tige de metal sur laquelle coincé la douille. J'ai bien le sentiment qu'il faillle refaire tout le trou.

Sinon, le ressort est niquel, il est sorti tout seul. Il a encore son aspect  bleu, hormis quelques endroit avec un peu de fleur de rouille, on sens le relief sous le doigt. Il durera ce qu'il durera.

Sinon, tout le mecanisme est passé par un bain de vinaigre, et il est maintenant au blanc et cardé. Ce soir je poli très légèrement les pièces apparentes, car bien qu'à nu et bien frotter à la laine d'acier, l'aspect est légèrement terne.

La petite queue du ressort d'arretoir s'est malheureusement cassée lors du nettoyage. Je ne sais pas si je dois incriminer le bain de vinaigre, ou une faiblesse structurelle d'origine ou due à l'age. Bref, pièce de remplacement déjà commandée.

Le canon et le boîtier prennent leur bain de vinaigre et ce soir je met tout ça à blanc, et s'il n'est pas trop tard, je rebronze tout ça.

J'ai bon espoir de finir une grande partie de la restauration ce soir.

Bon ben, je retire ce que j'ai dit au sujet du ressort !

J'ai réussi à refaire le trou du fut (restons poli !) et j'ai fait un test en compression maximale. Le ressort s'est brisé en 3 morceaux. Les bouts sont ressorti sans soucis.

Sur ces ressorts en fil très fin, le moindre point de rouille cause une faiblesse énorme.
Le simple vieillissement suffit d'ailleurs à le fragiliser, surtout si c'est un acier trempé, ce qui paraît être le cas.
Les ressorts en acier écroui (dit "corde à piano") paraissent plus fiables, mais peut-être moins performants. Quand j'en ai refait, il y a bien longtemps, je devais mettre un bâtonnet réducteur pour abaisser la capacité de une cartouche, sinon le ressort ne revenait pas à sa longueur initiale (mais j'ai depuis appris 2 ou 3 choses à propos de la corde à piano, pas encore mises en pratique sur ce long ressort, alors je ne dirai pas que c'est impossible si on fait "tout comme il faut").

Pour ceux qui voudraient utiliser une "douille de cliquet" en guise de fraise-cloche : plutôt que les rallonges emboîtables qui vont avec la douille, il serait plus prudent de la monter au bout d'une longue tige filetée, prise entre 2 écrous bien coincés. Ceci au cas où la douille se coincerait dans le fût, car avec les rallonges il n'y aurait pas moyen de l'extraire.
Eventuellement, un tube autour de la tige filetée pour la rigidifier, et au bout une poignée ; le tout bloqué entre des contre-écrous.

Oui, en effet, ce fut long et laborieux, et lent pour éviter que ça coince.


Le chantier pendant que le mécanisme trempait dans son petit bac de vinaigre :



Toutes les pièces passées au blanc et légèrement polie :



Et enfin celles rebronzées. J'espérais obtenir un noir bleuté plus profond, mais ca me conviens aussi comme ça, ça lui donne un aspect patiné. J'ai laissé le battant de grenadière en blanc, je ne sais pas si c'était comme ça d'origine, mais j'aime beaucoup esthétiquement parlant :



Et le résultat final. Il ne me reste plus qu'à attendre le nouveau ressort de magasin et d'auget avant de faire parler la poudre :



Pour comparaison, l'état d'arrivée :



Je vais mettre d'autres images dans le sujet de présentation avec des angles à peu près identique pour comparer.

Pour les colorations, tu as regardé dans l'Instruction de 1905 ?
De mémoire, le battant de grenadière serait bronzé mais pas l'ensemble du battant de crosse, ni la plaque de couche, ni peut-être le pontet ; il suffit de chercher la bonne page...
Mais dans les réfections ultérieures, ils en ont peut-être bronzé un peu plus.

J'ai cru voir passer les instructions sur la finition. Je ne suis pas très réglementaire parce que de mémoire, les ressorts d'embauchoir et de grenadière sont sensé être bronzés 

Quoi qu'il en soit, sur le sujet de présentation, on me donnait des conseils pour le bois, alors je les ai appliqué, et voila le résultat :



Le bois est passé plusieurs fois sous l'acide oxalique, et il était un poil plus clair avant l'application de l'huile de lin. J'ai hésité à le laisser ainsi, le contraste de couleur aurait été plus chouette, mais les impératifs de conservation ont été plus pressant !

J'ai aussi refait le bronzage, parce que j'ai repoli le boitier et le tonnerre, et j'y suis allé plus généreusement pour obtenir un beau noir plus profond. Note pour mes futures restaurations : il ne faut pas hésiter à être généreux avec le produit de bronzage. Le pinceau bien imbibé donne un meilleur résultat que le tamponnage à la ouatte 

J'ai aussi retapé la baïonnette que j'ai reçu avec. Le classique décrottage de la rouille, cardage, et bronzage de la garde.

Voili voilou.





(Désolé pour les doublons d'image entre les deux sujets. C'est pas évident de séparé sa restauration de sa présentation)

De mémoire et sans chercher dans la doc, les ressorts-épingle des deux boucles doivent être bleuis au feu, et non bronzés ; quasi-certain.
Et peut-être aussi la plupart des pièces de la hausse, sauf le pied de hausse qui était bronzé avec le canon, après soudure (le ressort de hausse, bleui, sûr).

Pas mal, la bayonnette fantaisie...

Oui, c'est ça ! Bonne mémoire !

Y a-t-il une réelle différence visuelle entre un bronzage chimique et un bleuissement à la flamme ? Manifestement, l'un tiens mieux dans le temps que l'autre.

Aussi, dans le manuel d'instruction, pour les parties bronzées, ils parlent d'un traitement humide : ils avaient des grands bains de produit chimique, ou c'était du bronzage à chaud, dans de l'huile par exemple ? Je les imagine mal passer la surface au pinceau individuellement pour chaque fusil.

Le "bleui au feu" c'est bleu plus ou moins sombre, tandis que le bronzage "noir de guerre" du Lebel, c'est ... noir.

Ce Noir de Guerre est un "bronzage à la couche", multiples passages successifs de produits différents, entrecoupés de maturations en local humide et de frottages. Tant du point de vue couleur que tenue, rien à voir avec le "bronzage rapide" en flacons, que l'on peut qualifier de "bronzage au rabais" (mais qui, sur une arme un peu piquée, est éventuellement bien suffisant s'il est parfaitement exécuté).
Les bronzages au trempé sont plus récents : guerre de 14, années 30...

PS : ma bayonnette de Lebel, d'un modèle plus récent (poignée en fonte) est totalement bronzée ... mais elle ne fait pas tire-bouchons.