Rolling block suédois 12.7x44 R

freebird a écrit:Mais si on en croit Gotavapen, les mécanismes Rem ont aussi servi à fabriquer des M1867 en Suède, et dans ce cas ça correspond en tout point au fusil de Turbine.

http://www.gotavapen.se/gota/artiklar/remington/remington.htm

ceux qui est sûr:
-le boitier complet est Remington sans aucun marquage à part le brevet.
 -la crosse et la plaque sont numérotées en extérieur et en intérieur pour la crosse.(différent du N° général )
-le pontet et le canon ne sont pas d'origine "rémington" mais bien suèdois, (les grenadières, aucune idée)
-le bois de la crosse est de même couleur que celui du pontet et apparemment de même essence, je verrai plutôt un noyer.

alors , c'est soit un fusil rémington dont on a changé l'avant, soit un boitier rémington monté avec des pièces local suédoise.

personnellement , je suis d'accord avec ton analyse Freebird.

Après avoir relu le site Gotavapen (auquel j'ai tendance à faire confiance pour les armes scandinaves ), je crois effectivement que tu as un fusil modèle 67 parmi les premiers fabriqués, en Suède, avec un mécanisme Remington et tout le reste d'origine suédoise (ces premiers semblent montés aussi bien en noyer qu'en bouleau).
Modifié par la suite en PC pour le tir "sportif" (ou plutôt civil)

Il faudra que je fasse une note dans le bouquin de Layman.

Quel jeu d'outil utilises-tu? tu as celui en 12.7x44R?

turbine a écrit:... tu trouve ça où le fraise à robinet ??

C'était des coffrets destinés aux plombiers (pro dans le temps et amateurs plus récemment) avec diverses fraises de dispositions très voisines de la fraise Lee, une tige à volant sur laquelle on vissait la fraise et un guide-tige se vissant à la place de la tête de robinet (polyvalent pour plusieurs diamètres de tête).
L'usage en avait quasi-disparu avant la généralisation des robinets modernes, à partir du moment où on a remplacé les robinets plutôt que de les réparer. Des fraises de rechange se trouvaient parfois chez les quincaillers vendeurs d'outillage ... dont le plupart ont eux-aussi disparu.
Mais je ne serais pas surpris qu'une version "apacher" de ces coffrets se trouve encore en bricomachin, "camion d'outils", etc.

freebird a écrit:Après avoir relu le site Gotavapen (auquel j'ai tendance à faire confiance pour les armes scandinaves ), je crois effectivement que tu as un fusil modèle 67 parmi les premiers fabriqués, en Suède, avec un mécanisme Remington et tout le reste d'origine suédoise (ces premiers semblent montés aussi bien en noyer qu'en bouleau).
Modifié par la suite en PC pour le tir "sportif" (ou plutôt civil)

Il faudra que je fasse une note dans le bouquin de Layman.

Quel jeu d'outil utilises-tu? tu as celui en 12.7x44R?

j'ai acheter le fusil sur natura, le vendeur stipulait " vendu avec le jeu d'outil"
je m'attendais à un 50/70 LEE, rien de plus.

mais à l'ouverture du colis:

Verchère a écrit:

turbine a écrit:... tu trouve ça où le fraise à robinet ??

C'était des coffrets destinés aux plombiers (pro dans le temps et amateurs plus récemment) avec diverses fraises de dispositions très voisines de la fraise Lee, une tige à volant sur laquelle on vissait la fraise et un guide-tige se vissant à la place de la tête de robinet (polyvalent pour plusieurs diamètres de tête).
L'usage en avait quasi-disparu avant la généralisation des robinets modernes, à partir du moment où on a remplacé les robinets plutôt que de les réparer. Des fraises de rechange se trouvaient parfois chez les quincaillers vendeurs d'outillage ... dont le plupart ont eux-aussi disparu.
Mais je ne serais pas surpris qu'une version "apacher" de ces coffrets se trouve encore en bricomachin, "camion d'outils", etc.

j'ai trouvé sur amazone:
https://www.amazon.fr/gp/product/B010VBXWOI/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
je vais me faire un montage avec un pilot de 14.9 pour le snider
merci

Oui, c'est ça.
La forme des dents n'est malheureusement pas très agressive, les copeaux dégagent mal et bourrent bien plus que sur la fraise Lee...

D'un autre côté, il ne s'agit que de travailler du laiton doux, alors une fraise de cette forme se fabriquerait aisément, en STUB ou même en mi-dur bien trempé. Mais tailler à la main des dents bien égales c'est pas évident, et si une dent dépasse elle est seule à travailler, alors ça ne débite guère...

Et comme le dit l'adage du petit fraiseur : " oeil pour oeil , dent pour dent " .

En fait, tailler la fraise n'est pas difficile : il vaut tout de même mieux utiliser un tour pour usiner la forme générale, et avant de démonter on peut en profiter pour tracer des griffures circulaires et des divisions longitudinales (à défaut de dispositif spécial, sur un vieux tour on compte les dents sur la lyre d'engrenages - dite "tête de cheval"). Le taillage se fait à la lime (éventuellement ébauché à la disqueuse) et supporte une certaine grossièreté.
C'est l'affûtage final (après trempe) qui est difficile, car c'est en fait là que se crée (ou se ruine) la régularité de la denture. La difficulté est d'ailleurs tout aussi importante pour ré-affûter une fraise qui ne coupe plus bien...

jpmfalco a écrit:Sinon en moins cher que les 32 magtech, j'ai utilisé pour le mien des PPU lebel fireformées et qui marchent très bien. Elles sont également faciles à trouver.

Sinon en plus cher les 50 alaskan sont bien aussi, il suffit juste de les couper. Par contre via Brownells il ne faut pas être pressé.

tu utilises quoi en moule ?? le LEE 515 ??

J'ai un peu raconté mon Rolling block suédois là.

A ce jour j'ai essayé deux balles :
   - une acheté sur NB et qui a bien l'air de sortir du moule Lee 515 : Balle NB
   - une issue d'un moule acheté sur une boutique suédoise : Balle svartkrutt

Pour les secondes je ne les ai pas moulées moi même, le vendeur m'en avait glissé une dizaine avec le moule. Le moule est un modèle custom réalisé par Lee.

J'ai tout le matériel pour couler mais je ne l'ai pas encore utilisé ... Je vais attendre le retout du beau temps pour m'installer dehors.

Sur mon post je ne parle que des étuis Lebel. Depuis j'ai reçu et essayé les 50 Alaskan Starline. Hyper simple puisque juste à les couper à longueur. Par contre ils sont beaucoup plus chers que les Lebel (2,20€ le bout).
 
Pour le jeu d'outil j'ai fait un refus d'obstacle sur le tarif du jeu d'outils CH4D donc j'utilise un jeu 50/70.

Je suis très intéressé par le résultat de tes essais !

J'ai d'assez bon résultats à 100m sur les 12/15 premiers coups, ensuite ça part en c....
Et à 200m tout va bien sur les 2 premiers coups et ensuite je ne sais pas où elles passent

j'ai un moule Lee 515 450 , je vais en couler quelque une quand il fera beau, je verrai ensuite.
combien t'a couté le moulle spécial avec le port ??

J'avais d'autre petits trucs dans la commande, 479kr le moule (47,50€) et 190kr de port (19€).

jpmfalco a écrit:J'avais d'autre petits trucs dans la commande, 479kr le moule (47,50€) et 190kr de port (19€).

apparemment, il n'y en a plus !!

freebird a écrit:Mais si on en croit Gotavapen, les mécanismes Rem ont aussi servi à fabriquer des M1867 en Suède, et dans ce cas ça correspond en tout point au fusil de Turbine.

http://www.gotavapen.se/gota/artiklar/remington/remington.htm

j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ce site que tu connais surement !!
http://dutchman.rebooty.com/6774.html

le numéro sous le canon n'est pas un N° d'identification mais la date de fabrication du canon !!!

c'est donc un canon de 1868 suédois monté sur un boitier rémington .
le tout formant le : 2 Carl Gustaf 1867 with Remington action, Swedish wood, Swedish barrel



tu avais raison !!!

Salut Turbine,
oui, je connais le site de Dutchman, c'est "l'autre" arrêt obligatoire pour les RB scandinaves
Comme quoi, les meilleurs bouquins source ont toujours des failles.

Félicitations donc pour cette belle pièce (et pour le jeu d'outil CH4D ) et bons tirs.

je viens de jauger le canon avec une balle plomb de 50 aplatie pour allez au fond.
grosse surprise!!!
je suis à 12.3 mm haut de rayures et 13.2 fond de rayure !!!
on est loin du 12.7.
le moule LEE en 515 n'y va même pas.

Ah, je suis surpris de ta surprise, car sur un sujet auquel tu avais participé, j'avais donné les cotes du mien et obtenu en réponse qu'elles étaient juste aux valeurs théoriques :

<< Il y a 6 rayures, donc 3 points où prendre le Ø d'alésage et 3 pour le fond de rayure.
Je donne les 6 mesures dans l'ordre, vu qu'elles ne sont pas identiques sur ce Rolling Block suédois H 1874, n° 4258 :
13.03 - 12.16 - 13.03 - 12.155 - 12.99 - 12.18 - (et retour au 13.03 en début de ligne)
La bouche n'est pas trop esquintée, à 1 cm de la bouche les mesures sont identiques.
A 1 mm de la bouche c'est évasé de 15 à 30 microns :
13.05 - 12.18 - 13.045 -12.17 - 13.02 - 12.195 - (et retour au 13.05 en début de ligne)

Soit en moyenne un alésage F de 12.165 (.479)
        et un fond de rayure Z de 13.017 (.5125) >>

Les scandinaves ont mis au point un profil de moule qui est assez connu et fabriqué par plusieurs petits fournisseurs, il me semble.

Mais je trouve tellement plus simple de calepiner une balle sous-calibrée !
Les rayures étant extrêmement profondes on ne peut cependant pas suivre les régles "Ø balle un poil en dessous du Ø d'alésage" car le gonflement par inertie devrait être énorme, or la balle est relativement courte et le charge maxi n'est pas colossale. Avec une balle d'environ 12.5 et un calepin d'épaisseur moyenne, la prise de rayures est plus propre.
Essais en piscine, comparatifs entre divers diamètres obtenus en recalibrant fortement des balles plus grosses, ce qui les déformait pas mal... Depuis j'ai fait un nouveau moule au Ø paraissant optimal ... mais pas encore essayé !

Verchère a écrit:Ah, je suis surpris de ta surprise, car sur un sujet auquel tu avais participé, j'avais donné les cotes du mien et obtenu en réponse qu'elles étaient juste aux valeurs théoriques :

<< Il y a 6 rayures, donc 3 points où prendre le Ø d'alésage et 3 pour le fond de rayure.
Je donne les 6 mesures dans l'ordre, vu qu'elles ne sont pas identiques sur ce Rolling Block suédois H 1874, n° 4258 :
13.03 - 12.16 - 13.03 - 12.155 - 12.99 - 12.18 - (et retour au 13.03 en début de ligne)
La bouche n'est pas trop esquintée, à 1 cm de la bouche les mesures sont identiques.
A 1 mm de la bouche c'est évasé de 15 à 30 microns :
13.05 - 12.18 - 13.045 -12.17 - 13.02 - 12.195 - (et retour au 13.05 en début de ligne)

Soit en moyenne un alésage F de 12.165 (.479)
        et un fond de rayure Z de 13.017 (.5125) >>

Les scandinaves ont mis au point un profil de moule qui est assez connu et fabriqué par plusieurs petits fournisseurs, il me semble.

Mais je trouve tellement plus simple de calepiner une balle sous-calibrée !
Les rayures étant extrêmement profondes on ne peut cependant pas suivre les régles "Ø balle un poil en dessous du Ø d'alésage" car le gonflement par inertie devrait être énorme, or la balle est relativement courte et le charge maxi n'est pas colossale. Avec une balle d'environ 12.5 et un calepin d'épaisseur moyenne, la prise de rayures est plus propre.
Essais en piscine, comparatifs entre divers diamètres obtenus en recalibrant fortement des balles plus grosses, ce qui les déformait pas mal... Depuis j'ai fait un nouveau moule au Ø paraissant optimal ... mais pas encore essayé !

oui, j'entend bien , mais appelez calibre 12.7 , un 13.2 !!!!
c'est toujours surprenant !!
de plus le miens a plutôt un canon large .

la balle de chez svartkrutt fait 13,36 au plus large  j'ai d'excellents résultats avec .

veflat a écrit:la balle de chez svartkrutt fait 13,36 au plus large  j'ai d'excellents résultats avec .

avec quel longueur d'étui ??
parce moi avec étui de 32 magtec de 44 mm et balle de 13 mm, ça chambre pas.
l'épaisseur de l'étui au collet : 0.3mm

Mes étuis sont à 43mm.

Il est bien spécifié sur la doc Svartkrutt que leur balle fait 13.36 uniquement sur la ceinture avant, qui sert à l'étanchéité (et qui reste à l'extérieur du collet). La partie du corps enfoncée dans la douille étant à 12.8 mm.

Sur mon RB j'ai défini par divers moyens croisés (moulage, piges, mesure de douilles tirée) les cotes "cartouche maxi" à :
L3 = 43.5 (longueur douille)
H2 = 13.50 (lévres du collet).
Donc effectivement, avec une balle Ø 12.8 il ne faudrait pas que la douille soit trop épaisse...

La balle d'origine était sous-calibrée, avec un culot extrêmement creux (et volait comme une gamelle, c'était paraît-il la plus mauvaise d'Europe). Elle a ensuite été ré-étudiée...

j'avais précisé tout ça ici , en effet ,j'ai adapté la longueur des étuis pour que ça chambre , mais rien de compliqué.
pour l'épaisseur du collet ,pas de soucis avec des douilles de 8/50 lebel ,348w et 50/70 ça marche.

https://www.tircollection.com/t38791p75-et-si-on-parlait-un-peu-du-127x44r?highlight=12+7x44r

mois  j'emploie  26 a 27 gn de xmp5744  ou 26 gn N110 dans le suedois 1867/74 et  les meme  charges  dans le Springfield Allen conversion( canon chemisier)  a 1866 a 50/70
douilles pour le Suedois couper a 43 mm ex .348 Win, et fireformed on peut aussi  utiliser les douilles .50 Alaskan  Starline 
avec le suedois je dois visé gauche du silhouette (  pistolet policier )a 100m 
pour le Springfield je formes  les douilles ex 50/70 Bell ou  original faite  par  Hornheber HH 50/70
Balles  Ex lee moule 90255  410 gn  calibrer a 13mm pour les deux fusils 
Jarmann 
 nord de chez vous 
excuse moi  j,ai pas l' habitude de m' exprimer en langue de Molière chez nous on parle du  patois .

jarmann a écrit:... excuse moi  j,ai pas l' habitude de m' exprimer en langue de Molière chez nous on parle du  patois .

Loin, au nord ? Et quel patois ?

Ton profil n'est pas très explicite...
Ta présentation non plus !