NICKELAGE

tout d'abord voici la vidéo qui m'a inspiré pour me lancer , j'ai utilisé le même mode opératoire ( sauf que je n'ai pas eu a déchromer puisque le colt Pietta n'était pas chromé ( ni même nickelé ) le bâti et le levier de chargement étaient en inox , le canon et le barillet et l'armature de crosse en acier normal et le pontet en laiton.



J'ai commencé par préparer les pièces , j'ai poncé pour enlever le bronzage et j'ai ré-gravé les gravures industrielles faites au laser par Pietta pour donner un peu plus d'allure au colt :
Les contours sont recoupés au burin comme ici sur le barillet, je me sers de la gravure laser comme guide :


Le dessin des rinceaux est assez classique, mais beaucoup moins profond que ce qu'on peut faire au burin, voici le canon au départ  :


et le voici une fois recoupé et le fond creusé  :


Après gravure je ponce toutes les pièces  au papier 600 puis au  1200 , il ne doit pas rester de rayures car le nickelage ne les occultera pas  

Un autre point important est le dégraissage, je le fais à l'acétone et je ne touche plus les pièces à mains nues  :





Ensuite c'est la phase cuivrage, j'utilise un bain d'electrolyte fait avec vinaigre blanc + sel qui a déjà servi : je fais passer du courant sous uen tension de 2v entre 2 électrodes en cuivre jusqu'à ce que le bain prenne uen couleur bleue des mers du sud , le bain est alors prêt  pour cuivrer mes pièces .

C'est cette étape qui m'a le plus posé de problèmes, la couche de cuivre n'accrochait pas , mais en m'obstinant un peu j'ai commencé à voir que :
1)Tous les cuivres ne marchaient pas , heureusement j'avais une plaque qu'on m'avait donnée pour du cuivre PUR  qui fonctionnait à 90%des fois
2) que la densite de courant ne doit pas être élévée : au départ je mettais 12v, cela faisait de très belles bulles masi j'avasi un dépôt de cuivre noira^tre et qui n'était pas accroché à la pièce .
Il a fallu descendre la tension , comme mon alimentation n'allait pas en dessous de 5V, j'ai du rajouter des résistances bobinées de 50W pour faire chuter et avoir entre 2 et 3v entre anode et cathode ( j'avasi alors un courant de quelques 0,2 pour une pièce de la taille du barillet
3) que le décapage de la pièce et de l'électrode en cuivre sont hyper importants : je les ponce de nouveau avec du papier 1200 NEUF juste avant de les raccorder aux pinces croco et de les plonger dans le bain d'electrolyte
4) certaines zones se cuivrent difficilement,  il ne faut pas hésiter à les sécher , les poncer de nouveau et replonger la pièce en mettant l'électrode en cuivre à quelques mm de ces zones récalcitrantes

voici le montage  :


Un autre souci est d'obtenir un dépôt de cuivre qui soit régulier, comme je travaille à très faible densité de courant le dépôt se fait lentement, il suffit de faire pivoter la pièce de 1/4 de tour toutes les 5 minutes ( j'avais mis un minuteur) comme ici pour le barillet qui présente ainsi toutes les faces à l'électrode . Une électrode circulaire aurait fait aussi, mais aurait été chiante à décaper , j'ai préféré  faire  tourner les pièces



Pour augmenter l'épaisseur du dépôt je sors régulièrement la pièce , je la  nettoie et la décape en la cardant , cela permet de vérifier si ça accroche bien et les zones où il y a des manques se voient ensuite mieux :


Une fois la pièce cuivrée , le plsu difficile est fait , le nickelage m'a posé moins de problèmes : les manques se voient facielement pusique le cuivre rouge apparaît en dessous , le bain de nickelage utilise aussi  du vinaigre blanc + sel  et il faut le préparer en faisant passer environ 0,5A pendant une heure entre deux électrodes de nickel pur ( tension entre 2 et 3V)

Le barillet  relié au -  a été laissé environ 1 heure sous 2V entre deux électrodes de nickel reliées au plus , je le faisais pivoter régulièrement pour avoir un dépôt de nickel régulier .


Les pièces mois symétriques comme le canon ont été plus délicates il a fallu les centrer, et souvent rapprocher les électrodes de nickel des zones en creux pour favoriser le dépôt :

Merci Poudreverte , je suppose que tu es abonné et YT te l'a proposée   ils sont forts ces américains...

J'ai donc compilé les photos prises durant ces étapes de nickelage, c'est les mêmes que j'ai mises sur le forum, mais il y a quelques bouts de film qui montrent les très fins dégagements de bulles ( qu'il faut éviter de respisrer of course )

voici donc le lien si vous souhaitez la voir en complément

Ben voilà, maintenant il est neutralisé ! Parce que trop beau, plus personne n'osera tirer avec...

Superbe, mais on ne peut tout de même pas dire que ce soit du travail de bricoleur ! Même sans la gravure, la phase galvanoplastie paraît demander beaucoup de méthode et de rigueur (certes, pas tant de matériel que ça).

REM : pour les résistances de réglage de tension, les vieux sèche-cheveux et convecteurs électriques sont bien commodes, si on veut tirer plusieurs ampères on peut même laisser le fil ou ruban monter au rouge, mais ici le courant requis est bien plus faible. Généralement c'est un métal non (ou peu) soudable, mais avec des pinces croco le contact est assez bon.
On doit pouvoir sortir une quantité pléthorique de 5 V et de 3.3 V d'une alim de PC de bureau (pas trop vieille, sinon y-a pas de 3.3 V).

J'avais construit un petit régulateur électronique réglable pour un jeunot qui voulait faire ce genre de choses, mais n'ai jamais eu de retour sur le résultat...
Un truc tout simple, avec un gros transistor qui agissait comme un robinet de réglage du courant, piloté automatiquement par un ampli-OP comparant le courant passant effectivement dans la cuve et le courant traversant un petit potentiomètre ajustable fournissant la valeur de référence.
Potentiomètre alimenté par une tension régulée - stabilisée afin que cette référence soit indépendante des fluctuations de l'alim principale et de la température ambiante.
Tension régulée - stabilisée fournie par un dispositif simpliste (la puissance nécessaire est minuscule) basé sur la valeur de seuil d'une diode traversée par un courant très faible. A cette occasion j'avais testé divers types de diodes (de récup bien sûr) : il est usuel de prendre une diode Zener, mais j'ai constaté que la tension de seuil des diodes émettrices infrarouge (télécommandes) était nettement moins sensible aux variations de température et de courant (elle est de l'ordre de 1 V).
C'est con, avec le régulateur j'ai donné le plan, et n'en ai pas conservé de copie !

Que dire ... c'est magnifique !
Aussi j'hésite à y aller de ma petite remarque mesquine : Jean , pourquoi avoir laissé ces horribles marquages Pietta ?

Merci pour ce tuto très intéressant Le résultat final est somptueux!

Je plussoie; merci pour ce retour détaillé et les photos; effectivement très intéressant.

Merci messieurs Verchere ,de Guers, LP et Vmax666, je suis content que ça vous plaise  


@Verchère  : j'ai utilisé une résistance de décapeur thermique , j’avais monté dans le temps des regulateurs de courant avec un gros transistor type 2N3055, mais avec l'âge je tends à simplifier les montages

J'ai lu que tu avais bossé dans un atelier de galvanoplastie, ici c'est plutôt de la galvanoplastie de garage, ce qui est bien c'est qu'il n'y pas de cyanure utilisé, comme c'est souvent le cas chez les pros;


@deGuers:Mon ami m'avait demandé de conserver les marquages et surtout les poinçons d'épreuve car c'est obligatoire pour tirer dans son club...car oui , il va tirer ce revolver

Sur ebay.uk, on trouve(vait) des kits de nickelage  par galvanoplastie (produits, électrodes, blocs de nickel, ...) complets dans le cadre des restaurateurs de motos anciennes. J'ai acheté un de ces kits il y a quelques années, et je m'en sert toujours dans une activité modéliste pour nickeler de petites pièces. 

Comme alim, un simple chargeur de batteries cadmium nickel capable de délivrer 500 mA suffit.

Bonjour,

Le résultat obtenu est magnifique!

Comme je l’ai indiqué sur le post de cuivrage des projectiles, la société Tifoo (société allemande) vends des kits de galvanoplastie. Mais ils détaillent aussi les électrodes et les électrolytes. 

Une alimentation ATX de PC est une bonne source de courant.

Encore félicitations pour ce magnifique travail.

Daniel67 a écrit:Sur ebay.uk, on trouve(vait) des kits de nickelage  par galvanoplastie (produits, électrodes, blocs de nickel, ...) complets dans le cadre des restaurateurs de motos anciennes. J'ai acheté un de ces kits il y a quelques années, et je m'en sert toujours dans une activité modéliste pour nickeler de petites pièces. 

Comme alim, un simple chargeur de batteries cadmium nickel capable de délivrer 500 mA suffit.

Cela se trouve-t-il encore ?
Merci

En passant, un chargeur pour ancien accu NiCd peut convenir à de multiples usages, parce-que c'était un appareil très peu sophistiqué (si simpliste que bien rares sont les accus qui ont tenu les 1000 charges promises).
Par contre beaucoup (sinon la plupart) des chargeurs d'accus récents sont dits "intelligents". Mais pas assez intelligents pour comprendre qu'on attend d'eux autre chose que ce pourquoi leurs puces sont programmées ; et ils risquent bien de pédaler dans semoule.
Pour les intensités que j'ai vues annoncées, le chargeur d'un vieux téléphone portable "à clapet" pourrait même éventuellement suffire (c'était souvent de l'ordre de 4.5 V et 300 mA maxi). Peut-être vaudrait-il mieux ajouter une self et un gros condensateur pour lisser un peu le courant, qui n'est pas forcément bien "plat" (éléments qui se trouvent en récup, sur des appareils HS).

@ Tupolef , merci à toi, j’avais trouvé ton post sur le cuivrage des ogives très inspirant  et comme tu avais parlé de la pureté du cuivre c'est ce qui m'a incité à faire plusieurs essais .


Pour les alimentations celles que cite Verchère pour les anciens téléphones doivent suffire . Je vais dans quelques jours nickeler un nouveau pistolet je testerai une de ces alimentations et vous donnerai les caractéristiques et les temps d'électrolyse .

Si jamais vous ne trouviez pas de kit "tout prêt" il est assez simple et peu onéreux de trouver les composants : le vinaigre blanc ne coûte que 1 ou 2 € dans les supermarchés et le nickel je l'ai trouvé ici et avec un petit morceau comme ça on peut facilement faire 3 ou 4 révolvers  
https://www.amazon.fr/Anode-nickel-d%C3%A9lectrode-nickelage-l%C3%A9lectrod%C3%A9position/dp/B07VB2LPHV/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=32MR7224NPTHW&dchild=1&keywords=nickel+pur&qid=1626756542&sprefix=nickel+%2Caps%2C211&sr=8-5

et le cuivre  :
https://www.amazon.fr/EsportsMJJ-Plaque-T%C3%B4le-Cuivre-Pur/dp/B074V88T1J/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=cuivre+pur&qid=1626758133&sr=8-6

J'en vais marre d'être le cordonnier mal chaussé, je fais du nickelage pour les autres alors que mon vieux colt PN est couleur laiton et poli blanc pour les parties en acier .


Cela a été l'occasion de tester un chargeur Nokia ancienne génération, on le voit ici au bas . J'ai coupé la prise et raccordé deux pinces croco et vogue la galère. Il a fallu inverser la polarité ( ils avaient pros le fil rouge pour le moins et le noir pour le plus , mais sinon c'est parfait : ça sort 5v à vide et en cours d'électrolyse ça chute à 3V, le limiteur de courant agissant. Mais c'est une tension parfaite pour cuivrer et nickeler. Et ça peut rester une heure ou plus sans trop chauffer . Ici le chargeur venait déjà de cuivrer tout ce qui était en métal sur le colt :


Grace à ce petit chargeur j'ai pu mener de front l'argenture ( avec mon alim de labo) on voit la vieille cuiller en argent qui me sert d'anode , et le nickelage avec le chargeur Nokia pour le canon


Et voilà après quelques heures d'electrolyses  diverses :



J'ai fait mentir un peu le proverbe

superbe

Impressionnant 

Il me semble en entendre baver quelques-uns...

Il n'est pas si vieux, ton chargeur.
C'est sans doute déjà un système à découpage,  j'ai presque le même sur mon bureau : Nokia AC-3E, 5.0 V 350 mA. C'est à ceux de la génération précédente que je pensais, qui sont plus lourd et chauffent plus (mais leur sortie est vraisemblablement moins bien lissée que celle des alims à découpage, il faudrait vérifier avec un oscilloscope).
Ce qui est ballot, c'est que ces alims ont souvent déjà été balancées à la poubelle ! Les gens jettent tout, même parfois des trucs qui fonctionnent encore...

C'est magnifique, tout simplement magnifique !!

Je suis admiratif devant les réalisations de Jean Santos et aussi devant la qualité de sa présentation et les explications données.

D'ailleurs merci aussi à tous les membres de ce forum que je commence à connaître par la qualité de leurs interventions et leur immense culture dans le domaine qui nous intéresse.

Bravo messieurs et merci.

bonjour, pour avoir eu le plaisir de visiter son atelier, je vous garantie que ce Monsieur est un artiste passionné, le travail qu'il fait est tout simplement de toute beauté, aussi bien en gravure que pour le reste, quant il fait, il fait et bien!!!! 

Merci Jean pour ton superbe travail. Il me reste à lui faire un coffret pour le mettre en valeur, comme pour le Rem.

Daniel67 a écrit:Sur ebay.uk, on trouve(vait) des kits de nickelage  par galvanoplastie (produits, électrodes, blocs de nickel, ...) complets dans le cadre des restaurateurs de motos anciennes. J'ai acheté un de ces kits il y a quelques années, et je m'en sert toujours dans une activité modéliste pour nickeler de petites pièces. 

Comme alim, un simple chargeur de batteries cadmium nickel capable de délivrer 500 mA suffit.

Ce système évite le cuivrage ?

On peut toujours éviter le cuivrage ... juste que ça tient moins, voire beaucoup moins !
Mon Navy fut nickelé sans cuivrage : quand des paillettes ont commencé à se décoller, l'ami galvanoplaste a reconnu qu'il aurait mieux fait de le cuivrer d'abord.

Verchère a écrit:On peut toujours éviter le cuivrage ... juste que ça tient moins, voire beaucoup moins !
Mon Navy fut nickelé sans cuivrage : quand des paillettes ont commencé à se décoller, l'ami galvanoplaste a reconnu qu'il aurait mieux fait de le cuivrer d'abord.

Il me semble que beaucoup d'armes ont été nickelées sans cette sous-couche de cuivre... et leur nickelage est du coup souvent en mauvais état. Et pourtant quand on veut l’enlever, il s'accroche le bouge 

J'en ai dé-nickelé deux dernièrement , un Lefaucheux 1854 et un Bulldog belge et ce n'est pas aussi simple que j'avais cru au départ .  
Je vais vous montrer l'exemple de ce Bulldog fait la semaine dernière , on peut voir que le nickel a de nombreux trous , et le but était de l’enlever pour le refaire bronzé :


Comme j'ai pu vérifier au microscope qu'il n'y avait pas de sous-couche cuivre, j'ai hésité à employer la méthode de dé-nickelage par électrolyse inversée car je craignais de creuser l'acier lors de l'électrolyse
Cette méthode que nous avait montrée Vivelacolo a l'avantage de ne pas avoir besoin de poncer  :https://www.tircollection.com/t2453-restauration-de-revolvers-73#30334
J'ai donc utilisé la bonne vieille méthode du papier de verre et huile de coude :


Quand il m'a semblé correct( il était blanc  brillant partout) le l'ai dégraissé à l’acétone puis enduit de blanc de Meudon avant bronzage


J'ai commencé le bronzage avec les 3 liqueurs de Cartry et en passant la première couche j'ai pu voir sur le métal devenu gris sombre des tas de zones "oubliés" qui là devenaient visibles car le nickel restait bien blanc , insensible au produit de bronzage. ça m'a permis de ré-poncer ces zones-là, de répasser la liqueur à bronzer et de voir encore des minuscules traces de nickel récalcitrant. En renouvelant 3 fois l'opération j'ai réussi à tout virer   

J'ai alors tout ré poncé de nouveau et fait le cycle normal de bronzage que préconise Cartry : Blanc de Meudon + 2 couches liqueur 1  + 5 couches liqueur2 + 3 couches liqueur 3


Chaque couche est suivie une fois sèche d'une ébullition 10 minutes dans de l'eau de pluie


 Et d'un cardage à la brosse d'acier très fine. La mienne est une vieillerie montée sur moyeu en bois qui partait à la benne au boulot car elle ne se montait pas sur les tourets. Heureusement je l'avais récupérée et c'est aujourd'hui mon arme sécrète pour le bronzage. Je la monte sur la perceuse à colonne avec un palier à roulement à billes en dessous et je la fais tourner à 1500t/m c'est elle qui donne le brillant aux couches d'oxyde
Cela accroche les pièces bien moins que la frotte en coton ou en feutre montée sur un touret, mais malgré tout je prends la précaution d'attacher les petites pièces comme le chien , la détente, la baguette etc sur une boucle en fil de fer qui évite de les voir voler dans l'atelier et de passer des heures à les chercher ( quand on les retrouve )

 

Et voila ce Bulldog dénickelé et bronzé à côté de mon Colt perso dons je vous ai montré le nickelage au dessus . Il y en a pour tous les gouts c'est du B&W comme le whisky


Conclusion  : Le dénickelage n'est pas aisé et s'il a été fait sur cuivre , il devrait de loin être plus simple à enlever  par électrolyse inversé que par abrasion . Mais s'il y a des "trous" laissant le métal à nu la patience et le papier abrasif en viennent  à bout

Il est vraiment superbe