Décoletage Lee collet die

Bonsoir

Pensez vous qu'il serait possible de décoleter la base d'un Lee collet die en 7.5x55 afin de le transformer en 7.62x54R ? Je viens de regarder grosso modo au pied à coulisse, la 54R est 1/10ème plus petite à la base de l'épaulement et 2/10ème plus petite là où viendra le haut du shell holder, donc pas de risque de blocage.

Tourner le corps de l'outil est une chose, mais pour la pince, qui dit ressort dit traiement thermique, alors soit y aller à la meule, soit faire un recuit juste de la base pour ne pas dénaturer le ressort. Des astuces ?

Tu es sûr que l'étui passe pas sans modif , juste ôter 1 mm à la base de la pince pour sertir plus bas ...

Ca passe, le corps du 7.5 helvétique est un chouilla plus gros que celui du 54R, dans l'absolu il faudrait raccourcir la base de la pince de 4mm, donc certainement retoucher au corps pour avoir un peu de course, mais ça sera à voir avec la longueur en rabe dispo sur le haut.

L'outil est en commande chez Titan, je l'aurai d'ici 10~15 jours, ainsi que la tige pour le .303 (diamètre réel .3085).

Me semble que l'alésage interne des pinces LEE (Collet et Crimp) est très largement dimensionné, donc à ce niveau ça va passer.
Que la différence de longueur des douilles est très minime, donc qu'il ne doit y avoir besoin d'aucune recoupe. D'ailleurs les pinces ne sont pas trempées si dur que ça, et au tour un outil carbure doit non seulement le faire, mais survivre à l'opération.
Ce qui importe est le diamètre de la tige, qui devrait mesurer dans les 7.82 mm (comme le 303 British) ; par contre cette tige de 7.82 va-t'elle rentrer dans le cône supérieur de l'outil 7.5x55, qui doit être prévu pour une tige de 7.74 / 7.76 ? D'autant que la tige doit "branler" un peu pour s'auto-aligner ; et le cône, lui, il risque d'être plutôt dur.

Ah, voilà un problème auquel j'avais pas pensé, je verrai bien quand j'aurai l'outil, au pire il serait concevable de réduire un peu la queue de la tige à l'abrasif sur le tour vu qu'on est en dessous du copeau minimum.
Bonne nouvelle que la pince soit usinable, j'ai un couteau au carbure KX2, ça devrait le faire.

Pas compris....
Quel est le but  

Me semble que c'est dit : utiliser un Collet-Die 7.5x55 pour recalibrer le collet de 7.62 Mosin.
Enfin, c'est ce que j'ai compris...

Si le trou du cône est trop petit pour la tige de 7.82 , pour la faire rentrer il faudrait la réduire sur toute la longueur, ce qui reviendrait à la tige de 7.75 de l'outil originel...
D'ailleurs, puisque tu sembles disposer d'un tour, je ne comprends pas pourquoi tu as commandé une tige ; c'est plutôt facile à faire. Et même si elle n'est pas trempée, elle fait tout de même un certain usage; et au besoin on en refait une autre...
La portée à calibrer avec précision est très courte (grosso-modo, Ø pige = Ø balle - 0.08 mm), le plus embêtant étant peut-être la longueur de la tige portant l'aiguille de désamorçage (et le trou pour coincer cette aiguille).

Pâtre a écrit:

Pas compris....
Quel est le but  

Moi non plus, mais je suis attentivement...
Il me semblait que c'était pour faire un recalibrage de collet à du 7.62 MN en partant d'un outil de 7.5 Suisse à modifier...

Pour le .303, je préfère la tige du .308 qui est autour de .3055" et qui assure un meilleur maintien de la balle.

Le collet die n'existe pas en 54R, faut bien trouver une solution. C'est beaucoup plus rapide pour recalibrer qu'un outil standard où il faut lubrifier, et après je passe à l'eau bouillante et re-séchage au four, ça prend un temps fou.

J'ai bien un tour, mais la précision demandée pour la tige est un poil au delà de ce que je peux faire, et pour 3,50$ ça vaut pas le coup de se casser l'arrière train.

Pocomas a écrit:Pour le .303, je préfère la tige du .308 qui est autour de .3055" et qui assure un meilleur maintien de la balle.

Ce qui, pour le 7.62 Mosin, reviendrait à utiliser tel-quel le Collet-Die de 7.5x55, non ?
"Sulfat" a-t'il essayé ?

Sulfat a écrit:... J'ai bien un tour, mais la précision demandée pour la tige est un poil au delà de ce que je peux faire, et pour 3,50$ ça vaut pas le coup de se casser l'arrière train.

3.50 $ ... + port, non ?
La précision n'est nécessaire que sur un petit centimètre de long, ailleurs des diamètres approximatifs suffisent. Avec un comparateur sur le transversal et un outil en acier bien affûté, n'importe quel vieux tour d'avant la guerre de 14 fait ça au 1/100 près (voire à 5 microns).
L'intérêt de fabriquer soi-même la tige (les tiges devrais-je dire) est directement mis en lumière par le message de "Pocomas", qui n'est pas le seul à trouver que le diamètre de tige "standard" est parfois inadéquat.

Pour éviter de régler la bécane chaque fois qu'on se dit que la tige est un poil trop grosse ou un poil trop petite, il est bien plus simple d'en fabriquer d'emblée 5 voire 10 à la suite, décalées de 0.02 mm environ (une fois les passes définies pour la première, les autres suivent dans la foulée).

Verchère a écrit:

Pocomas a écrit:Pour le .303, je préfère la tige du .308 qui est autour de .3055" et qui assure un meilleur maintien de la balle.

Ce qui, pour le 7.62 Mosin, reviendrait à utiliser tel-quel le Collet-Die de 7.5x55, non ?

Tout à fait.  Le mandrin du 7,5x55 doit être un .308

entre les deux calibres la différence de longueur du collet est d'environ 0.9 mm ( 7.62 plus long ) 
pour le corps c'est 2.8 ( là c'est le 7.5 le plus long ) 
pour " rattraper " ces longueurs il faudrait enlever 1.9 à la pince ( et certainement un petit peu au corps ) 
mais quoi que tu fasses l'outil est prévu pour un collet de 8.5 mm donc , ton 7.62 x54 ( qui lui est autour de 9.4 ) ne sera pas resserré sur le mm avant l'épaulement 

bien vérifier que cela ne gène pas au chambrage avant d'aller plus loin 
dans l'autre sens c'est pire puisque là ce sera l'entrée du collet qui ne sera pas ( ou mal ) resserrée ...

Il n'est généralement pas nécessaire (et même déconseillé par certains) de recalibrer la totalité du collet.
Alors il vaudrait mieux déjà essayer sans rien retoucher ; une partie notable du collet ne sera pas recalibrée, mais ça peut fonctionner très bien...

Généralement...d'où ma mise en garde , on essaie et si ça passe on recharge...
toujours plus simple que de devoir démonter la boite complète si ça ne chambre pas

C'est vrai que j'oublie facilement qu'il existe quelques optimistes forcenés, qui sont capables de recharger un lot complet sans même avoir testé la première...

Il est même toujours utile d'en tester quelques unes après recalibrage, et avant chargement / siègeage. Si à ce moment ça coince, l'assistance à l'éjection avec une baguette ne pose pas de problèmes.
A réitérer toutefois après le siègeage, qui fait un peu gonfler le collet (canon dirigé vers le sol, en écartant les pieds au cas où le coup parte).
Pas seulement au test d'un outil bricolé ; toujours...

Une douille recalibrée va toujours faire un tour dans la chambre de l'arme avant rechargement. Pour m'assurer que de ce côté là, il n' y a pas de problème.
C'est comme ça que je me suis aperçu qu'un Springfield 1903 de 1943 avait une chambre beaucoup plus serrée que celle d'un autre S. 1903 mais de 1944.

Faire aussi attention avec les étuis à épaulement plus " plat " que les autres ( 30-284 / 300 savage / 6 br / 7.5 x55.....) il suffit que la balle force un peu trop ( étui mal ébavuré ou mal chanfreiné intérieur )  pour " écraser " à peine l'épaulement ..ensuite ça coince au chambrage...
et comme ça coince au dernier moment on peut ( vécu ! ) se retrouver avec une cartouche chambrée moins quelques dixièmes et bloquée de chez bloqué ....impossible de verrouiller complètement ( donc de la tirer ) et impossible de l'extraire . :twisted:
taper sur une  tige de laiton entrée par la bouche du canon avec une munition active dans la chambre..... c'est très moyen comme trip !

fifi25 a écrit:... taper sur une  tige de laiton entrée par la bouche du canon avec une munition active dans la chambre..... c'est très moyen comme trip !

Aucun risque que ça fasse partir le coup, mais comme à ce moment les tenons sont généralement déjà partiellement engagés il faut accompagner les coups de baguette par une traction de la culasse. Et si ça résiste un peu la balle pourrait s'enfoncer dans l'étui, ce qui dans certains cas coince encore plus l'étui !
Alors on est très mal...

Chanfreiner puis ébavurer les arêtes du chanfrein, les manuels n'insistent pas assez là dessus. C'est souvent cette invisible arête de chanfrein qui rabote un copeau sur les balles plomb (et même sur les balles cuivre de TLD), et qui incite beaucoup de rechargeurs à évaser plus que de raison.

On a un modérateur (que je ne dénoncerai pas) qui s'est retrouvé très seul avec une cartouche bien coincée dans la chambre ....  et pas du tout envie de tapoter dessus avec sa baguette...   

Pour l'instant je n'ai pas de collet die, je verrai ce qu'il en est vraiment qu'une fois que je l'aurai en main, j'en ai commandé 3 chez Titan (les autres pour le .222 et le 7-08), et du coup j'ai pris quelques tiges, ça coûte pas plus cher en frais de port, notamment pour en avoir en double sur certains calibres afin de pouvoir couper l'aiguille pour traiter des douilles berdan.

Mon problème de précision sur le tour vient de l'usure des mors... qui sont introuvables. Et oui je mets un comparateur sur le transversal.

Bien sûr j'essaye une douille recalibrée dans la chambre, et aussi une cartouche rechargée, je me lance pas dans une série avant d'avoir validé le bouzin. Comme je suis à la campagne, je peux tirer sur mon terrain, c'est sécurisé et les voisin n'y voient pas d'inconvénient tant qu'on fait pas ça à 11h du soir.

Pour un outil un peu particulier, l'astuce de radin est d'abord de l'étudier chez un copain, avant de l'acheter (ou de ne pas l'acheter parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait le fabriquer soi-même).
Les astuces de radin, ça me connaît...
Et les outils c'est comme la gnôle : toujours meilleurs quand on les fait soi-même.

Des mors neufs pour un mandrin ancien, c'est quasi-introuvable ; ça vaut même pas la peine de chercher...
Des mors défectueux peuvent l'être de 2 façons :

- le rondin se trouve excentré, ou de travers (défaut de concentricité ou de parallélisme). C'est pas grave, ça ne surprend que parce-que le luxe moderne a donné de mauvaises habitudes. Car les mandrins "universels" n'étaient destinés qu'à tenir du métal brut ; au besoin on prend simplement un brut plus gros...
On peut toutefois corriger en collant sur chaque mors un bout de clinquant d'épaisseur adéquate (clinquant à changer souvent, car il s'écrase).

- les mors "baillent" parce qu'ils sont usés au bout, ou ont pris du jeu dans leurs glissières. Très gênant pour travailler "en l'air" car le rondin branle... Sans inconvénient pour travailler "entre mors et pointe" ou "entre mors et lunette" ; au contraire, ça laisse le rondin s'aligner librement (les anciens mandrins de décolletage, pour travailler sur des barres, c'était simplement 3 boulons à 120°).
Pour corriger il faut ré-usiner la portée d'appui des mors ; ils sont durs mais au carbure ça peut parfois passer. Ou recharger cette surface (voir les mécaniciens agricoles, qui ont une baguette de soudure très dure pour recharger les socs de charrue), puis l'usiner pour mettre au propre.
L'usinage doit être fait en place, sur les mors tendus dans le sens d'utilisation (il faut recourir à une astuce). La portée qui en résulte est une gouttière arrondie, qu'on peut ensuite aplatir à la lime ou à la meule. Bon d'accord c'est chiant ... mais quand y-a besoin, y-a pas trop le choix !

Je viens d'en recalibrer " collet " un certain nombre pour un collègue dont l'arme est un peu hors norme , il ne voulait pas toucher au corps ou à l'épaulement , j'ai procédé comme pour mes 8 lebel ( hors norme là aussi )  en utilisant cette fois un recalibreur de 32 acp ( pour le lebel j'utilise le 30m1 ) ....ça marche !

Du nouveau, j'ai finalement fait mon collet die en 54R à partir d'un 7.5 suisse, il suffit de réduire de 2.50mm -précis- la base de la pince, ne pas toucher au corps la butée qui ne le permet pas, mais aussi de percer un peu le bouchon en 8.5mm pour laisser monter un peu la tige (dont la tête est à 7.9, j'ai préféré laisser un peu de marge d'erreur au centrage), sinon on enfonce le logement d'amorce.
Autre chose, je recalibre en .308, avec un chanfrein ça ne pose aucun problème pour des balles en .311 ni même avec des H&N toutes molles en .312, elles ne sont pas rabotées.

Si on veux bien faire et mettre la tige en .311, il faut soit :
-Acheter le guide en .303 british
-Repercer le guide .308 en 7.9mm
-En faire un nouveau au tour.

Bon ça marche impeccable, un gain de temps considérable par rapport à un recalibrage où il faut lubrifier.