METAL APPORT

Bonjour à tous
Aprés quelques semaines d'absence, me revoilà parmi vous et donc au stand et à l'atelier. 
Je suis en train de refaire un bull dog en 450, sur lequel la pointe de la détente, qui appuie sur le ressort de rappel est cassée / usée.
J'ai déjà eu ce genre de problème avec d'autres reliques et j'ai toujours géré l'apport de métal en utilisant la soudure à l'arc avec des baguettes inox, ensuite il ne reste plus qu'à refaire à la lime...Pour juste des tirs très occasionnels cela me va bien...
Hier au stand un pot m'a proposé de me recharger la piece en brasant avec de l'acier, soit de le faire au Tig... 
Je bricole pas mal, mais pas d'accès au tig et mes brasages restent focalisés sur des brasages faibles à l'étain, ce qui bien sur ne conviendrait pas ici.
D'où ma question
Pour recharger en métal une pièce qui subit des efforts importants quel est l'apport de métal idéal;
Arc inox, brasage à l'acier, Tig... autres ?
MERCI

PS J'ai bien sur recherché sur le fofo et vu beaucoup de sujet abordant le sujet de l'apport de métal, mais aucun ne répondant pas à ma question.

Je pense qu'il faut autant que possible utiliser un metal d'apport semblable a celui de la piece, donc ici de l'acier au carbone standard (pas inox), et pour ce qui est de la methode à choisir, cela depend egalement de la piece à reparer, surtout sa taille et les precisions de ses formes : des photos seraient les bienvenues.
A priori je pencherais pour rechargement au TIG plutot que le "brasage acier" qui risque de detruire completement la piece originale... mais bon y'a pas mort d'homme, ce n'est qu'un Bulldog 

J'achète de l'acier à une société spécialisée qui présente de nombreuses de références et qui est localisée en Franche Comté, donc bien placée pour fournir les fabricants de moules de plasturgie.

Ces moules ont souvent besoin d'être "rechargés", pour cela, le société dont je parle, indique en fonction de ses différents aciers quelle référence de baguettes de métal d'apport il faut utiliser.

Il y a un peu une confusion entre principe de soudage (soudure autogène = métal d'apport de même nature que la/les pièces, Et soudure hétérogène = métal d'apport différent des pièces à assembler), & procédé de soudage (chalumeau, arc (MMA) semi-auto, par résistance, TIG...)

Certains procédés permettent de recharger, d'autres uniquement d'assembler.
En assemblage, on peut utiliser l’autogène comme l'hétérogène. Certaines forment de brasage sont très résistantes (=> il y a un peu les caractéristiques d'un alliage).
Pour recharger, pas le choix : métal de même nature que la pièce à recharger. Ou le plus proche possible.

Attention! Tout les procédés de soudage entraînent une chauffe. Qui modifie la structure des matériaux. Surtout s'ils ont subit un traitement thermique!

Norman Morris a écrit:J'achète de l'acier à une société spécialisée qui présente de nombreuses de références et qui est localisée en Franche Comté, ...

Tu as une adresse? Un Site?

Bonjour Pâtre. Je parlais de la Société Lugand à 01117 Groissiat (proche Oyonnax) site www. Lugand-Aciers. com  avec boutique en ligne.

(mais du coup, c'est dans l'Ain (01), région anciennement Rhône-Alpes, pas en Franche-Comté (25-39-70-90) )

Bonjour,

Il ne faut pas chercher à utiliser un métal d’apport proche du métal de base.

Si j’ai bien compris, il s’agit de recharger une pièce qui a une haute teneur en carbone (car il est trempé, il doit suffisamment contenir de carbone pour prendre la trempe) ou assez allié, voir cémenté. S’il s’agit d’un acier à ferrer les ânes alors un métal d’apport acier carbone standard fera l’affaire. Tout se soude, le plus difficile lorsqu’on répare quelque chose c’est de savoir à quel type d’acier on en face de soit. 

Dans le cas de figure d’un acier à haut carbone équivalent (se calcule avec la teneur en carbone plus les autres éléments d’addition), on va choisir un métal d’apport contenant 1 à 3% de nickel ce qui va apporter un peu de ductilité a l’assemblage soudé et donc éviter la fissuration à la moindre contrainte.

Il faudrait voir la dimension des pièces et le type de travail à faire, mais je choisirai du TIG.

Voici un métal d’apport de chez Weld’x qui pourrait convenir. Il convient au soudage sur les armes à feu en général. Voir metal d’apport TIG 2,5Ni

https://weldx.com/produits-3-29-fils-pour-soudage-tig-aciers-faiblement-allies.html

Le brasage fort à l’argent a également de très bonne propriétés mécaniques. Avec le bon flux et la bonne brasure la résistance est déjà assez élevée. Il y’a par exemple la brasure 545Sn avec le carboflux NT de chez Alliages Industries.


Les références que je donne, sont des références que je connais bien et que j’utilise dans ma vie professionnelle. Bien d’autres métaux d’apports et brasures/flux feront l’affaire.

Il existe des baguettes speciales pour recharger les enclumes qui devraient bien convenir je pense

Ben ouais, l'Ain c'est plutôt des bressans (ou des suisses, c'est pas clair). Je ne sais pas ce qui s'est passé autrefois, mais il m'a semblé y avoir quelque vieux contentieux historique avec la Franche Comté...


Alors, avec les aciers modernes on sait où on va, pour chaque nuance les divers modes de soudure ont été testés et ça fait partie de la documentation communiquée par le fournisseur.

Mais sur une vieille ferraille, est-ce de l'acier dur ou de l'acier doux cémenté ? Voire même de la fonte aciérée ? L'effet de la température de soudure n'est pas indifférent.
Quant au mode de soudage, si le TIG accepte presque toutes les nuances de métal, le chalumeau accepte toutes les nuances d'acier qu'on peut trouver sur une arme ancienne (même l'acier à ressort, quoique ce soit un peu délicat). Et l'un comme l'autre peuvent ruiner la pièce, si le soudeur n'est pas à son aise sur ce type de pièce (un soudeur de godets de pelleteuse, n'aura pas forcément le geste assez précis).

Le problème est aussi que le soudeur sachant souder n'est pas forcément capable de choisir le meilleur métal d'apport, car dans son boulot c'est souvent pas lui qui fait ce choix.

Pour en venir à la pièce en question, si j'ai bien compris le bec avant de la détente, il n'est soumis ni à usure ni à chocs mais le ressort est généralement assez raide, et appuie fort par en dessous. Une soudure autogène (TIG ou acétylène) en acier tout à fait ordinaire devrait suffire, sans causer trop de risques d'auto-trempe au refroidissement. Pendant la chauffe, maintenir la partie arrière (cran de gâchette) bien serrée entre deux épaisses plaquettes de cuivre (ou d'alu mou, qui ne devrait pas fondre trop vite) pour éviter de la détremper.

Une autre solution sans risques de sur-trempe ou dé-trempe serait la soudure à l'étain, qui se fait vers 200 à 250° (aucune pièce d'arme n'est revenue à plus basse température que ça, donc le traitement thermique d'origine ne sera pas altéré). Mais c'est pas solide, surtout en traction ou arrachement. Il faudrait alors, non pas rapporter simplement le bec, mais une languette offrant une certaine surface de soudure ; qu'il faudrait encastrer dans la pièce, à priori en dessous. Mais faut pas qu'elle fasse tendre le ressort plus fort ! Cette languette pourrait cependant être assez mince car on peut prendre un acier aussi dur que l'acier à ressort ; et si, par un simulacre de queue d'aronde, elle s'accroche un peu à la pièce réparée, c'est pas plus mal.
Voir l'Instruction de 1905 et surtout celle de 1884, pour avoir un aperçu des rafistolages qu'on faisait à l'époque, de façon absolument réglementaire. La cale d'épaississement du tenon de verrouillage sur le fusil Gras, fallait oser... Le renfort avant de la culasse du Lebel 1886 modifié 93, pas mal aussi !