outil démontage percuteur lee enfield n°1 mk3

Nicomidway a écrit:On en trouve également chez Brownells.fr

Merci de l'info, je le commander directement chez brownells aux É.-U. A.

Verchère a écrit:J'ai fait un outil dans un tube de ferraille, pas Castomachin mais pas "haute résistance" non plus (tube acier pour hydraulique, du genre des tubes rigides qui courent le long des bras de pelleteuse).
Sur une culasse "pas démontée depuis la guerre" et un peu rouillée (pas beaucoup), les ergots ont immédiatement fléchi puis se sont arrachés lamentablement. J'avais pourtant chauffé la noix jusqu'à ce que l'huile fume (et ôté la vis, bien sûr).

Conclusion, je devrai refaire ça en acier, trempe & revenu, et prévoir plusieurs ébauches parce-que je risque d'en casser plus d'un.

Alors si l'un de vous pouvait nous donner le dessin coté des ergots d'un outil rentrant avec un jeu très faible, afin de pouvoir les faire aussi gros que possible (pas bien facile d'aller mesurer là dedans, et j'en ai pas de démontée).

C'est difficile à donner car suivant le percuteur, les ergots peuvent etre plus ou moins gros

Sur un des percuteurs que j'ai, j'ai du reduire fortement les ergots pour pouvoir demonter le percuteur.

J'avais tenté d'en fabriquer un également avec un tube mais ce n'était effectivement pas assez costaud.
J'ai fini par en acheter un sur un site belge (ou autre je ne sais plus trop), mais je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai pris un percuteur en sus également et une noix de culasse + la pièce de détente.

L'outil me parait beaucoup plus solide que celui que j'avais bricolé. Il faudrait tout de même que je l'essai pour nettoyer l'intérieur car ça doit être vraiment sale ( je ne l'ai jamais fait depuis que j'ai l'arme)
Je pense tout de même qu'avant toute tentative, une fois la culasse en main, une dose de dégrippant WD ne sera pas superflue, ça ne peut qu'aider.

Et effectivement c'est mieux de défaire la vis en bout de culasse.

JM

Bon, ben j'aurai plus qu'à faire l'outil en tâtonnant ; et pas le tremper trop sec...

Il va de soi que lors de mon essai infructueux avec outil en caramel mou, j'avais aspergé de dégrip-oil 2 fois par jour pendant plusieurs jours, et quand j'ai senti que ça ne venait pas avec un effort raisonnable j'ai chauffé. Puis refroidit et re-chauffé, etc, avant de me décider à y aller franco...

Pas trop de temps pour un dessin, mais voici:

Diam. ext. : 9,4 mm
Diam int. : 6,3 mm
Largeur encoches : 4,0 mm (taillées en radial)
Profondeur encoches : 2,6mm

Si ça peut aider...

Merci, je vais déjà pouvoir partir là-dessus.

Verchère a écrit:Merci, je vais déjà pouvoir partir là-dessus.

Bonjour

Pour les dimensions du l'outil LEE

Diamètre ext. :9.4mm
Diamètre int. :5mm (tout rond).
Longueur utile jusqu'à l'épaulement: 83mm.
Longueur des 2 ergots 4mm.
largeur des ergots : 4.1mm.

Les ergots ont une forme en arc de cercle.

Je ne l'ai pas encore essayé.
L'outil est assez lourd, je pense que c'est de l'acier fraisé.  A suivre

 

Merci pour ce second relevé ; j'essaierai peut-être de faire ça la semaine prochaine...

Le mien est beaucoup plus basique : pas d'usinage particulier des ergots et un aspect plus simpliste, mais ça fonctionne...

Bonjour

En cas de nécessité les références d'achat de l'outils

Sur EBAY en provenance d'Angleterre.
Firing Pin removal tool for Lee Enfield ( A.J. Parker )
( 142829029210 )

JM

JIEME41 a écrit:En cas de nécessité les références d'achat de l'outils

Sur EBAY en provenance d'Angleterre.
Firing Pin removal tool for Lee Enfield ( A.J. Parker )
( 142829029210 )

https://www.ebay.com/itm/Firing-Pin-removal-tool-for-Lee-Enfield-A-J-Parker-design-/142896545500?oid=142829029210
C'est plus simple comme ça 

oxi81 a écrit:

JIEME41 a écrit:En cas de nécessité les références d'achat de l'outils

Sur EBAY en provenance d'Angleterre.
Firing Pin removal tool for Lee Enfield ( A.J. Parker )
( 142829029210 )

https://www.ebay.com/itm/Firing-Pin-removal-tool-for-Lee-Enfield-A-J-Parker-design-/142896545500?oid=142829029210
C'est plus simple comme ça 

..Tu verras quand tu auras 4 ans de plus.....tu verras...

JIEME41 a écrit:



..Tu verras quand tu auras 4 ans de plus.....tu verras...

Suis pas pressé. Suis assez gâteux comme ça... 

oxi81 a écrit:

JIEME41 a écrit:En cas de nécessité les références d'achat de l'outils

Sur EBAY en provenance d'Angleterre.
Firing Pin removal tool for Lee Enfield ( A.J. Parker )
( 142829029210 )

https://www.ebay.com/itm/Firing-Pin-removal-tool-for-Lee-Enfield-A-J-Parker-design-/142896545500?oid=142829029210
C'est plus simple comme ça 

Bonjour,

Merci de l'info, je viens de commander cette outil sur EBAY. C'était le dernier en stock.

J'ai mis le truc en chantier.
Quelques mesures sur pièce m'indiqueraient que pour le trou et l'extérieur réduit à Ø 9.4, une longueur de 40.0 suffirait largement (un peu plus si on veut pouvoir retailler les dents après rupture).

La longueur des ergots serait de 3.4 maxi (sur ma culasse), mais comme ceux-ci travailleront surtout au ras de leur emplanture, 2 mm suffiraient (disons, les 2.6 mm cités plus haut).

Il est certain que pour maximiser la résistance de l'outil, il y aura tout intérêt à leur donner une section maximale, proche de la forme des crans du percuteur. Mais ça c'est impossible à mesurer sur une culasse montée (largeur entre le fond des deux crans, Ø ou rayon de ces crans en arc de cercle)...

Au cas où les ergots soient bien ajustés sur les crans, une approximation de cote (inévitable en taille manuelle) pourrait faire que seul un ergot porterait. Pour que les 2 ergots portent il faudrait alors que l'outil puisse s'auto-centrer, et ait donc assez de jeu sur le Ø extérieur et le Ø du trou...
Donc, entre les cotes indiquées ci-dessus (Ø du trou 5.0 ou 6.3), ne pas choisir le plus petit.

Il me semble qu'une fois la petite vis de la noix ôtée, le démontage puisse faire dans n'importe quelle position de la noix (repos ou armée, mais plutôt repos pour détendre au maximum le ressort). C'est juste ?

Sinon, des commentaires sur les cotes ?

Bonjour

Alors, j'ai démonté le percuteur pour la première fois hier, les ergots en demi-rond s'adaptent très précisément dans les crans.

Que du purin la dedans! vraiment, et j'ai pu voir les empreintes du ressort sur la tige du percuteur, j'ai pu comparer avec celui que j'avais en stock ( le percuteur).
J'ai préféré conserver celui de secours et reprendre en ponçage à l'eau les marques laissées par le ressort. J'ai un ressort de secours également mais celui d'origine me paraissait bien après nettoyage au DW40.

A ma grande surprise, le percuteur s'est dévissé sans aucune résistance.

Enlever la vis sur la noix de culasse, tourner le percuteur pour dégager l'extrémité filetée du percuteur de la noix de culasse.

Pour le remontage, j'ai comprimé le ressort, de toutes façons si tu ne comprimes pas le filetage male ne ressort pas de la culasse et tu ne peux visser dans la noix.
Une fois que tu as vissé avec l'outils, il faut terminer le serrage fermement afin que la demi lune à l'extrémité coïncide avec la vis de verrouillage.

Maintenant si le percuteur ne ressort pas assez de la tête mobile au repos, il faudra faire 380° en dévissant avec l'outils.

Si tu veux je pourrai regarder la longueur réelle nécessaire et utile de l'outil car effectivement il y a du rabe sur la longueur.

JM

Verchère a écrit:J'ai mis le truc en chantier.
Quelques mesures sur pièce m'indiqueraient que pour le trou et l'extérieur réduit à Ø 9.4, une longueur de 40.0 suffirait largement (un peu plus si on veut pouvoir retailler les dents après rupture).

La longueur des ergots serait de 3.4 maxi (sur ma culasse), mais comme ceux-ci travailleront surtout au ras de leur emplanture, 2 mm suffiraient (disons, les 2.6 mm cités plus haut).

Il est certain que pour maximiser la résistance de l'outil, il y aura tout intérêt à leur donner une section maximale, proche de la forme des crans du percuteur. Mais ça c'est impossible à mesurer sur une culasse montée (largeur entre le fond des deux crans, Ø ou rayon de ces crans en arc de cercle)...

Au cas où les ergots soient bien ajustés sur les crans, une approximation de cote (inévitable en taille manuelle) pourrait faire que seul un ergot porterait. Pour que les 2 ergots portent il faudrait alors que l'outil puisse s'auto-centrer, et ait donc assez de jeu sur le Ø extérieur et le Ø du trou...
Donc, entre les cotes indiquées ci-dessus (Ø du trou 5.0 ou 6.3), ne pas choisir le plus petit.

Il me semble qu'une fois la petite vis de la noix ôtée, le démontage puisse faire dans n'importe quelle position de la noix (repos ou armée, mais plutôt repos pour détendre au maximum le ressort). C'est juste ?

Sinon, des commentaires sur les cotes ?

L'essentiel sera d'avoir des ergots les plus larges possible. 4mm a l'extérieur, et taillés en radial, comme vu sur la photo de JM.

Si ça ne passe pas, limer l'intérieur des ergots pour casser l'angle côté intérieur.

Ces angles-ci

Verchère a écrit:

Il me semble qu'une fois la petite vis de la noix ôtée, le démontage puisse faire dans n'importe quelle position de la noix (repos ou armée, mais plutôt repos pour détendre au maximum le ressort). C'est juste ?

Sinon, des commentaires sur les cotes ?

Alors pour être précis,

La noix en position "travail"(dans l'axe du rail du boitier), si tu visses ton percuteur à fond, ce dernier ne dépassera que quand la noix est en position" repos/verrouillage". Du coup c'est un fusil économique en cartouches

Donc tu visses à fond et tu dévisses de 2 ou 3 tours complets .

D'ailleurs à ce sujet, votre percuteur est il dévissé de 2 ou 3 tours ?. Je trouve que dévissé de 2  tours il ne dépasse pas beaucoup de la tête de culasse.

JM

Sur mes Berthier ou Lebel le percuteur fait saillie d'environ 3 mm, et ils ne ratent jamais une percussion.
Sur mon Mauser il fait saillie de 1.5 mm, et ne rate jamais une percussion. Alors...

Sur ma culasse de LE, le bombé de l'arrière du percuteur est à peu près au niveau de l'arrière de la noix. Est-ce vissé à fond ou pas ? Je le saurai quand ce sera débloqué...

Bonjour

J'avais un doute n'ayant pas l'instrument pour mesurer le dépassement, j'ai donc re démonté.
En fait pas trop de choix car comme l'extrémité filetée et profilée du percuteur doit faire 360° pour chaque rotation de réglage (pour correspondre à la vis de blocage) il me faut donc 3 tours de dévissage à partir de la butée (tension ressort à fond).
A 2 tours le percuteur est à peine affleurant, à 4 tours c'est beaucoup de trop.......ce n'est pas du micrométrique

De plus j'ai regardé l'empreinte laissée sur les amorces des toutes premières cartouches tirées l'année dernière ( je n'en avais tiré que 80 en PPU donc facile de les retrouver sur les 1600). Et cette empreinte correspond bien à la dimension de dépassement du percuteur.

Réglage noix de culasse en ligne avec la glissière du boitier et non en position de blocage de sécurité.

JM

Sur mes SMLE le percuteur est toujours affleurant à l'arrière de la noix. lors du tir il dépasse très peu de la culasse mais je n'ai jamais eu de problèmes de percussion.

Attention si on force le démontage et que le percuteur est bloqué dans la noix, celle-ci peut arracher le petit massif à l'arrière de la culasse en tournant ! Je l'ai déjà constaté ! :twisted:

An ix a écrit:Sur mes SMLE le percuteur est toujours affleurant à l'arrière de la noix. lors du tir il dépasse très peu de la culasse mais je n'ai jamais eu de problèmes de percussion.

Attention si on force le démontage et que le percuteur est bloqué dans la noix, celle-ci peut arracher le petit massif à l'arrière de la culasse en tournant ! Je l'ai déjà constaté ! :twisted:

Bonjour

Affleurant coté de la noix (filetage male) oui, mais coté culasse, à 2 tours de desserrage c'est tellement affleurant que je me demande si ça peut percuter. A peine si on le sent sous le doigt.
A trois tours de desserrage c'est probablement le réglage d'origine, et au vu du cambouis qu'il y avait dedans, je ne pense pas que l'armurier ait modifié l'avance avant que je ne l'achètes l'année dernière. (tellement de cochonnerie que je me demande si ce ne serait pas un héritage de 1944).

JM

Au sommet du filetage du percuteur des SMLE on trouve normalement une découpe pour le passage de la tête de la vis de retenue. Normalement en faisant affleurer la partie non usinée sur le sommet de la noix on a juste la place pour mettre en place la vis de retenue…

cf. photo ci-dessous : on voit la découpe en forme de croissant pour la vis de retenue à l'extrémité filetée…



Je parle bien du SMLE (n°1 MkIII). J'ai beaucoup moins démonté de n°4 et il faudra que je vérifie ce Week-end si c'est exactement pareil...

A noter que j'ai souvent rencontré des percuteurs raccourcis au niveau du filetage et ne présentant plus l'usinage pour la vis de retenue. Je n'ai jamais su pourquoi. Bidouille de bricoleur du dimanche ? filetage abîmé ?

Bonjour

Oui on parle bien de la même chose. L'empreinte de la vis en demi rond sur le filetage, ne permet donc qu'un réglage tour par tour.
Avant de démonter si tu pouvais regarder combien de tours il reste avant butée.
Ou alors il faudrait que l'on compare sur photos le dépassement de la pointe.
JM